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Néons LED : les erreurs d’installation à éviter

L’éclairage LED a largement remplacé les tubes fluorescents traditionnels, offrant une lumière plus durable, plus économique et plus écologique. Pourtant, installer un néon LED n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît. De nombreuses erreurs de compatibilité et de montage entraînent un mauvais fonctionnement, une usure prématurée, voire un risque électrique. Pour garantir une installation sécurisée et performante, il est essentiel de connaître les pièges à éviter.

Parmi les premières précautions à prendre, il faut impérativement vérifier la compatibilité entre votre tube LED et votre réglette, qu’elle soit ancienne ou récente. Vous pouvez consulter divers modèles fiables pour choisir un néon LED compatible avec les anciennes ou nouvelles installations

Ignorer la compatibilité entre tube LED et réglette

C’est l’erreur la plus fréquente, et souvent la plus problématique.

Tubes LED alimentés 1 côté

Ces tubes sont conçus pour fonctionner dans des réglette LED récentes, en général déjà prévues pour ce nouveau standard. L’alimentation arrive uniquement d’un côté du tube : phase + neutre sur le même embout.

Tubes LED alimentés 2 côtés

Ils sont destinés aux anciennes réglettes fluorescentes, là où la phase et le neutre arrivent chacun d’un côté opposé.
C’est le système historique et encore présent dans de nombreux garages, ateliers ou sous-sols.

L’erreur à éviter

Beaucoup d’utilisateurs installent un tube LED alimenté 1 côté dans une ancienne réglette, ou un tube alimenté 2 côtés dans une réglette récente.
Résultat : le tube ne s’allume pas, risque de court-circuit, échauffement, ou destruction du tube.
Il est impératif de vérifier l’étiquette du tube LED et la configuration de votre réglette avant toute installation.

Oublier de retirer le ballast ou le starter dans une ancienne réglette

Lorsqu’on remplace un tube fluorescent par un tube LED, il ne suffit pas de clipser le tube et d’espérer que tout fonctionne.
Les anciennes réglettes sont équipées :

  • d’un ballast (électromagnétique ou électronique),

  • d’un starter.

Or, un tube LED ne doit jamais fonctionner avec un starter.
Selon la technologie de votre tube :

  • Tubes LED alimentés 2 côtés : il faut retirer le starter, parfois remplacer par un starter LED fourni.

  • Tubes LED alimentés 1 côté : il faut retirer ballast + starter et re-câbler la réglette pour une alimentation directe.

Ne pas faire cette étape peut générer :
⚠ scintillements,
⚠ bruit électrique,
⚠ surchauffe du ballast,
⚠ destruction de la réglette.

Installer le néon LED sans vérifier l’état des embouts

Avec l’âge, les douilles G13 peuvent :

  • se desserrer,

  • fondre légèrement,

  • perdre leur ressort de contact.

Un mauvais contact entraîne un allumage aléatoire ou une panne rapide du tube.
Profitez du remplacement pour vérifier :

  • la propreté des connexions,

  • l’absence de jeu,

  • le bon verrouillage du tube.

Un embout endommagé doit être changé immédiatement.

Choisir un tube LED sous-dimensionné pour la pièce

Beaucoup pensent qu’un tube LED éclaire toujours mieux qu’un fluorescent. C’est vrai… mais seulement si l’on choisit le bon modèle.

Pour un éclairage efficace :

  • 600 mm (9–10 W) : petits espaces, celliers, vanités.

  • 1200 mm (18–20 W) : garages, couloirs, pièces utilitaires.

  • 1500 mm (22–24 W) : grands ateliers, buanderies, commerces.

Un tube trop faible provoquera une pièce sombre ; un tube trop puissant entraînera un éblouissement inutile.

Négliger la température de couleur

La couleur de lumière influence fortement le confort visuel :

  • 3000 K – Blanc chaud : ambiance douce, idéale pour les pièces de vie.

  • 4000 K – Blanc neutre : polyvalent, parfait pour garages, ateliers, bureaux.

  • 6000 K – Blanc froid : très lumineux, apprécié dans les zones techniques.

Installer un 6000 K dans un salon ou un 3000 K dans un atelier peut rendre l’éclairage inadapté.

Conclusion

Installer un néon LED est une opération simple à condition de respecter quelques règles essentielles. Les problèmes surviennent principalement lors d’erreurs de compatibilité entre tubes LED 1 côté ou 2 côtés et les différentes générations de réglettes. En prenant le temps de vérifier la technologie de votre tube, d’adapter le câblage et de choisir un modèle approprié à votre espace, vous garantissez un éclairage durable, sécurisé et performant.

Quand vous réaliser un branchement électrique ou créer un nouveau réseau de circuit, vous aurez besoin d’un ou de plusieurs dominos pour raccorder un circuit à un autre. En effet, le domino électrique est un dispositif qui assure la liaison entre les fils d’une manière distincte et pratique. Ce dispositif existe dans différentes tailles, adapté pour des fonctions spécifiques. A quoi ressemble un domino électrique? Comment choisir la proportion idéale? Enfin, comment le raccorder correctement?

Comment utiliser un domino électrique : Description et types de domino électrique

Pour commencer, le domino électrique est un dispositif constitué d’une pièce métallique conductrice qui renferme deux bornes de raccordement. Cet ensemble est protégé par une couche protectrice isolante en plastique qui présente une ouverture au niveau des bornes de raccordement de la pièce interne. 

Cependant, on peut trouver deux catégories de dominos dont les dominos à vis qui sont raccordés par des vis; ceux-ci sont présentés sous forme d’une longue chaîne continue, mais ils peuvent être sectionnés en fonction des besoins. Il y a la nouvelle génération de dominos sans vis ou les connecteurs wago, qui proposent une utilisation plus facile et plus pratique. 

En effet, le système de serrage du wago se fait par le biais d’un ressort ou un levier. Tout comme les dominos classiques, les wagos permettent de raccorder les fils souples et les fils rigides. Ils existent sous différentes tailles et peuvent connecter jusqu’à 8 fils

Choisir la bonne taille de domino

Pour commencer, il est important de choisir le domino en fonction du diamètre de section des brins cuivriques des fils à insérer. Illustrons par des exemples: deux brins cuivriques de 1.5 mm² peuvent être reliés dans un domino de section 4 mm²; ou deux brins de 7 mm² peuvent se brancher dans un domino de 16 mm². 

En effet, si vous choisissez un domino de taille au dessus, les brins ne se fixeront pas; avec une taille en dessous, les brins ne rentrent pas dans les bornes. Pour ne pas se tromper dans son choix, il est plus judicieux de rapporter deux brins avec vous au moment de l’achat et de les insérer dans les dominos pour connaître la taille adéquate.

Raccorder un domino classique

Également, N’oubliez pas de couper le courant avant d’entamer une opération électrique. A l’aide d’une pince à dénuder, dénuder de 5 à 8 mm les câbles électriques. Dévissez de quelques centimètres les vis situées sur les bornes du domino afin de pouvoir y insérer les fils. 

Introduisez les câbles électriques de chaque côté du domino. Concernant les fils souples, torsadez-les avant de les faire rentrer dans les bornes. Ensuite, faites chevaucher les deux fils dans le sens de leur longueur à l’intérieur du domino de façon à ce que chacun soit fixé par les deux vis. Les brins dénudés doivent être entièrement dissimulés dans le domino.

Revissez à l’aide d’un tournevis les deux vis du domino pour immobiliser les câbles. Tirez légèrement sur les fils pour vérifier si le serrage est correct.

Raccorder un connecteur wago

En effet, les dominos classiques sont devancés par les connecteurs wagos pour le caractère pratique de ces derniers. Pour faire un raccordement avec des wagos, dénudez les fils de 7 mm à 10 mm. Puis, appuyez sur le levier pour ouvrir la borne de raccord tout en le maintenant fermement sans le relâcher jusqu’à ce que les fils soient complètement insérés; enfoncez les fils dans chacune des bornes de raccord jusqu’à ce que toute la partie en cuivre soit entièrement recouverte. Pour cela, il suffit de relâcher le levier pour fixer les fils.

Avant de remettre le courant en marche, assurez-vous que tous les câbles soient correctement fixés.

Vous pouvez également apprendre à réaliser facilement votre électricité grâce à l’aide d’un coach à domicile. Pour cela, découvrez nos cours d’électricité.

comment bien choisir son materiel electrique

Utiliser les outils adéquats est la clé pour mener à bien vos projets d’installation électrique et vous assurer la sécurité des habitants et la durabilité de l’installation. Découvrez comment les dénicher, les critères essentiels à prendre en compte et quelques conseils pour un choix avisé.

Quels sont les indispensables du matériel électrique pour un chantier DIY ?

Avant de dénicher un matériel électrique adapté, vous devez avant tout investir dans des équipements de protection, car ces projets ne sont pas sans danger (électrisation, électrocution, coupures, brûlures, projectiles dans les yeux…), même si vous coupez le courant avant chaque intervention. Il vous faut notamment un casque de chantier, des lunettes de protection et des gants isolants.

Quels outils et appareillages prévoir selon le type de travaux ?

Le coffret électrique se compose de prises, d’interrupteurs et de disjoncteurs, des dispositifs de protection. Concernant l’outillage de base :

Tournevis plats et cruciformes isolants

VAT ou vérificateur d’absence de tension

Multimètre

Pinces (ampèremétrique, universelle et coupante)

Couteaux (couteau d’électricien et couteau à dégainer)

Prévoyez également du fil ou du câble électrique, des gaines électriques pour protéger les câbles conducteurs.

Comment anticiper les normes de sécurité ?

En plus d’utiliser un matériel électrique adapté, certaines normes doivent être respectées pour prévenir les risques au cours de la réalisation et protéger votre habitation. La norme NF C 15-100 fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France. Vous devez aussi utiliser des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels et des fusibles pour parer contre les éventuelles surtensions et les défauts d’isolement.

Comment choisir le bon matériel en fonction de votre projet ?

Outre la mise aux normes, vous devez aussi évaluer vos besoins en termes d’équipements électriques, pièce par pièce, en fonction de vos habitudes de vie. Déterminez également la puissance totale nécessaire pour l’ensemble de vos appareils.

Quels critères techniques surveiller ?

Les interrupteurs et les prises se choisissent en fonction de l’esthétique que vous cherchez et de la pièce.

Le choix des câbles et des gaines dépend de l’environnement (installation encastrée ou en saillie) et de l’application (appareils gros consommateurs ou éclairage).

L’indice de protection (IP) dépend de l’utilisation (en intérieur ou en extérieur).

Exemple d’utilisation raisonnée du matériel électrique

Dans la salle de bains, privilégiez du matériel avec un IP élevé :

IPX4 contre les projections d’eau de toutes directions (autour de la baignoire et de la douche)

IPX5 contre les jets d’eau de toutes directions

IPX7 contre les effets de l’immersion (à l’intérieur de la baignoire ou de la douche)

Quel matériel privilégier pour faciliter votre installation DIY ?

Pour une installation réussie, même si vous êtes un électricien amateur, vous trouverez dans le commerce des équipements adaptés. Les kits à poser constituent la meilleure solution pour vos projets DIY. Ils contiennent généralement des fils, des interrupteurs et des prises, ainsi qu’un livret comprenant des instructions d’installation.

Quels types d’appareillages facilitent la mise en œuvre ?

Tableau électrique précâblé pour distribuer le courant électrique de manière sécurisée

Gaines préfilées pour réduire les risques d’erreurs lors de l’installation comme les mauvais raccordements

Pince à sertir les fils avec des embouts

Où trouver facilement ce matériel ?

En plus des grandes enseignes de bricolage, vous pouvez trouver le nécessaire auprès des distributeurs des marques professionnelles. Des sites web spécialisés vendent du matériel électrique avec un bon rapport qualité/prix et un large catalogue.

Quelles bonnes pratiques garantiront la sécurité et la qualité de vos installations ?

Une bonne planification est la base de la réussite d’une installation électrique DIY. Il est donc essentiel de dessiner un plan détaillé comprenant l’emplacement des prises, des interrupteurs et autres composants avant de commencer vos travaux.

Comment vérifier la conformité après installation ?

Après une vérification initiale de la fixation des appareillages, vous devez utiliser un multimètre pour vérifier la continuité et l’absence de court-circuit avant la mise sous tension. Il est aussi crucial de vous assurer que tous les éléments métalliques de l’installation soient reliés à la terre.

Comment coupler sécurité et évolutivité ?

Les électriciens professionnels recommandent d’anticiper l’ajout d’appareils plus puissants pour vos futurs projets en prévoyant des marges sur la capacité des circuits. Par exemple, installez un tableau de 3 ou 4 rangées si votre habitation fait 100 m². De cette manière, vous pouvez ajouter plus tard d’autres appareils et dispositifs domotiques sans risques.

Pour réaliser les chantiers d’électricité, tout bon électricien amateur ou professionnel doit s’équiper d’outils adéquats. Une installation inadaptée présente en plus de nombreux risques d’électrocution, de surchauffe et d’endommagement des appareils. La première chose à faire est de respecter les normes en vigueur. N’oubliez pas d’acheter les bons outils et de vous munir d’équipements de protection.

En 2007, le marché de l’énergie s’est ouvert à la concurrence. Désormais, des fournisseurs comme Direct Energie, Lampiris, Planète Oui ou Enercoop peuvent proposer aux particuliers comme aux professionnels des offres d’électricité et de gaz naturels aux prix avantageux. Découvrez nos conseils et astuces pour savoir comment choisir son fournisseur d’énergie.

Comment choisir son fournisseur d’énergie, si je  préfère les fournisseurs historiques

Aujourd’hui encore, sur le frileux marché de l’énergie, et parmi toutes les offres du marché, 90%  consommateurs préfèrent choisir les fournisseurs historiques, EDF (Electricité de France) ou ENGIE (ex GDF Suez). EDF notamment, qui propose le fameux tarif réglementé dit “tarif bleu”, inspire la confiance des clients, puisqu’il a longtemps été le seul fournisseur d’électricité en France, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

Comment choisir son fournisseur d’énergie, si je veux réduire ma facture d’énergie 

Si vous constatez que votre facture d’électricité et de gaz s’allonge de mois en mois, ou que vos dernières dépenses en énergies sont bien plus grandes que ce que vous aviez prévu, peut-être est-il temps de changer d’offre d’énergie ou de fournisseur. Afin de jouer sur la concurrence, beaucoup de fournisseurs proposent des offres où le prix du kilowatt heure d’électricité hors taxe est réduit jusqu’à 15% par rapport au prix du fournisseur historique. Ces offres sont garanties sans hausse de prix pour la durée du contrat, et certaines offres de gaz vous proposent même une baisse de prix durant la durée de votre contrat.

Comment choisir son fournisseur d’énergie, si je choisis un fournisseur d’énergies vertes

Pour les bricoleurs soucieux de la portée énergétique de leurs actes, pour ceux qui veulent faire un geste pour la planète chaque jour, et pour ceux qui veulent favoriser les alternatives au nucléaire, vous pouvez choisir une offre verte. Les fournisseurs proposant ce genre d’offres s’engagent à produire et reverser dans le réseau national de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et respectueuses de l’environnement : énergie éolienne, énergie photovoltaïque, énergie marémotrice, énergie hydroélectrique.. Certains fournisseurs comme Enercoop s’engagent même à produire des offres certifiées par un label international, et à développer la recherche sur les énergie vertes.

Des experts répondent à vos questions et vous guident pour choisir l’offre d’énergie qui vous convient le mieux, en vous rendant sur le site de fournisseur-energie.com.

Vous avez déjà entendu parler du télérupteur sans vraiment savoir de quoi il s’agit ? Vous vous demandez à quoi sert ce petit module installé dans le tableau électrique de certains logements ? Le télérupteur est un dispositif électromécanique méconnu mais redoutablement pratique : il permet de commander un seul et même circuit d’éclairage depuis trois, quatre, cinq points de commande ou plus, là où un simple interrupteur va-et-vient atteint vite ses limites. Couloirs, cages d’escalier, grands séjours, locaux techniques : dès qu’il y a plus de deux portes ou plus de deux endroits stratégiques d’allumage, le télérupteur devient la solution la plus élégante. Dans ce guide, on vous explique à quoi sert un télérupteur, comment il fonctionne (principe bistable), comment le brancher étape par étape, et quels sont ses avantages par rapport à un va-et-vient classique.

Qu’est-ce qu’un télérupteur ?

Définition simple du télérupteur

Un télérupteur est un appareillage électrique modulaire installé dans le tableau de répartition électrique d’un logement. Sa fonction principale est de commander l’allumage et l’extinction d’un circuit d’éclairage à partir de plusieurs points de commande, par l’intermédiaire de boutons poussoirs (et non d’interrupteurs classiques). Contrairement à un va-et-vient qui fonctionne avec deux interrupteurs reliés par des fils navettes, le télérupteur centralise toute l’intelligence du système dans un seul module installé en amont, dans le tableau.

En résumé, le télérupteur est l’élément qui « décide » d’allumer ou d’éteindre la lumière en fonction des impulsions qu’il reçoit des boutons poussoirs disséminés dans la pièce ou le logement.

À quoi ressemble un télérupteur (format modulaire DIN)

Physiquement, un télérupteur se présente comme un petit boîtier rectangulaire au format modulaire DIN, généralement d’1 ou 2 modules de large (un module = 17,5 mm). Il s’installe directement sur le rail DIN du tableau électrique, exactement comme un disjoncteur ou un interrupteur différentiel. On y trouve généralement quatre bornes principales : deux bornes notées A1 et A2 pour le circuit de commande (la bobine), et deux bornes notées 1 et 2 pour le circuit de puissance (qui alimente le luminaire).

Les principales marques du marché, Legrand (gamme Lexic, TL16), Schneider Electric (gamme Acti9, iTL), Hager ou encore ABB, proposent des télérupteurs aux caractéristiques très proches, généralement calibrés pour 16 ampères en monophasé.

Symbole du télérupteur sur un schéma électrique

Sur un schéma télérupteur normalisé, le symbole du télérupteur représente un contact mobile actionné par une bobine, avec une indication de fonctionnement à impulsion. Il diffère du symbole du contacteur (qui maintient son état tant qu’il est alimenté) par le mécanisme de mémorisation indiqué. Reconnaître ce symbole est essentiel quand on souhaite lire les plans électriques d’un logement ou diagnostiquer une panne.

À quoi sert un télérupteur dans une installation électrique ?

Commander un éclairage depuis 3 points ou plus

La vraie utilité du télérupteur apparaît dès qu’on souhaite piloter une même source lumineuse depuis trois points de commande ou plus. Avec un montage en va-et-vient classique, on peut commander une lumière depuis deux interrupteurs (en utilisant des fils navettes). Pour ajouter un troisième point, il faut intercaler un permutateur entre les deux va-et-vient, ce qui complique considérablement le câblage. Au-delà de trois points, le câblage devient un casse-tête (multiplication des fils navettes, risques d’erreur de raccordement).

Le télérupteur résout élégamment ce problème : tous les boutons poussoirs sont câblés en parallèle sur le même circuit de commande. Que vous ayez 3, 5 ou 10 points de commande, le câblage reste exactement le même.

Les pièces typiques où installer un télérupteur

Les configurations qui justifient l’installation d’un télérupteur sont nombreuses dans l’habitat :

  • Couloirs longs avec accès depuis plusieurs pièces (chambres, salle de bain, bureau), le cas d’école
  • Cages d’escalier à plusieurs niveaux (bouton à chaque palier)
  • Grands séjours avec plusieurs entrées (entrée principale, cuisine, terrasse)
  • Sous-sols et caves avec accès multiples
  • Garages et locaux techniques de grande taille
  • Allées extérieures et jardins avec commande depuis la maison et depuis un portail

À chaque fois, l’objectif est le même : pouvoir allumer ou éteindre la lumière depuis n’importe quel point sans avoir à faire le tour du logement.

Pourquoi le télérupteur remplace le va-et-vient au-delà de 2 points

Le seuil de bascule entre va-et-vient et télérupteur se situe précisément entre 2 et 3 points de commande. À 2 points, le va-et-vient reste la solution la plus simple et la plus économique. Dès qu’on passe à 3 points, le permutateur ajoute une complexité disproportionnée par rapport au gain. À 4 points et plus, le câblage en va-et-vient/permutateurs devient déraisonnable, le télérupteur s’impose comme la seule solution sérieuse.

Comment fonctionne un télérupteur ? (le principe bistable)

Le rôle de la bobine et du contact à impulsion

Le cœur d’un télérupteur est composé de deux éléments mécaniques : une bobine électromagnétique (le circuit de commande, alimenté par les boutons poussoirs) et un contact à impulsion (le circuit de puissance, qui alimente le luminaire). Quand un courant traverse la bobine pendant un bref instant, elle génère un champ magnétique qui actionne mécaniquement le contact, le faisant basculer dans la position opposée.

Le principe du système bistable expliqué simplement

Le télérupteur est ce qu’on appelle un système bistable. Cela signifie qu’il possède deux états stables, circuit fermé (lumière allumée) ou circuit ouvert (lumière éteinte), et qu’il garde en mémoire son état actuel sans avoir besoin d’une alimentation continue. Contrairement à un contacteur qui doit être alimenté en permanence pour maintenir son contact fermé, le télérupteur reste dans son dernier état après l’impulsion, sans consommer d’énergie.

C’est exactement le même principe que la mémoire d’une bascule électronique : on appuie sur le poussoir → impulsion → bascule dans l’autre état → maintien jusqu’à la prochaine impulsion. Cette particularité explique pourquoi le télérupteur est si économe et silencieux en fonctionnement (il ne « ronfle » pas comme certains contacteurs).

Le cycle complet : impulsion → bascule → maintien

Concrètement, voici ce qui se passe à chaque appui sur un bouton poussoir :

  1. Vous appuyez sur le poussoir → courant bref envoyé sur la bobine
  2. La bobine génère un champ magnétique qui actionne le mécanisme
  3. Le contact bascule dans l’état opposé (ouvert → fermé ou fermé → ouvert)
  4. Le mécanisme se verrouille mécaniquement dans son nouvel état
  5. Le contact reste dans cet état jusqu’à la prochaine impulsion

Différence entre circuit de commande et circuit de puissance

Comprendre la séparation entre ces deux circuits est essentiel pour brancher correctement un télérupteur :

  • Le circuit de commande (bornes A1-A2) relie tous les boutons poussoirs à la bobine. Il transporte des impulsions brèves de très faible intensité. Il peut être réalisé en fil de petite section (1,5 mm²).
  • Le circuit de puissance (bornes 1-2) relie le télérupteur au luminaire et transporte le courant qui alimente réellement les ampoules. Il est dimensionné selon la puissance des luminaires et la norme NF C 15-100.

Schéma de branchement d’un télérupteur

Le schéma télérupteur de principe est en réalité plus simple à comprendre qu’un schéma de va-et-vient à plusieurs points. La logique est la suivante :

  • La phase d’alimentation arrive sur la borne 1 du télérupteur (circuit de puissance)
  • La borne 2 du télérupteur ressort vers le luminaire
  • Le neutre va directement du tableau au luminaire (sans passer par le télérupteur)
  • La borne A1 est reliée à la phase via les boutons poussoirs câblés en parallèle
  • La borne A2 retourne au neutre du tableau

Tous les boutons poussoirs sont câblés en parallèle sur le circuit de commande : appuyer sur n’importe lequel envoie une impulsion à la bobine. C’est cette mise en parallèle qui permet d’ajouter autant de points de commande qu’on veut sans modifier la logique de base.

Comment brancher un télérupteur étape par étape

Le matériel nécessaire

Pour réaliser un branchement télérupteur dans les règles de l’art, vous aurez besoin de :

  • 1 module télérupteur (16A en standard, marque Legrand TL16, Schneider iTL ou équivalent)
  • Plusieurs boutons poussoirs (un par point de commande, attention à ne pas confondre avec des interrupteurs va-et-vient)
  • Du fil rigide H07V-U en 1,5 mm² pour le circuit de commande (rouge pour la phase, bleu pour le neutre, jaune-vert pour la terre)
  • Du fil 1,5 mm² également pour le circuit de puissance (luminaires basse consommation) ou 2,5 mm² si la charge est importante
  • Un disjoncteur 16A dédié pour la protection du circuit éclairage dans le tableau
  • Un peigne d’alimentation compatible avec votre tableau
  • Un tournevis isolé, une pince à dénuder et un multimètre pour les vérifications

Étape 1 : couper l’alimentation et préparer le tableau

Avant toute intervention, coupez impérativement l’alimentation générale au disjoncteur de branchement et vérifiez l’absence de tension avec un multimètre sur les bornes du tableau où vous allez intervenir. Préparez l’emplacement du télérupteur sur le rail DIN, idéalement à côté du disjoncteur 16A qui le protégera. Vérifiez que vous avez la place suffisante (1 ou 2 modules selon le modèle).

Étape 2 : raccorder la bobine du télérupteur (bornes A1-A2)

Le circuit de commande passe par les bornes A1 et A2. La borne A1 doit recevoir la phase qui sort des boutons poussoirs, et la borne A2 retourne au neutre. C’est ce circuit qui transporte les impulsions de commande quand on appuie sur les poussoirs. Utilisez du fil 1,5 mm² rigide pour des raccordements propres et durables.

Étape 3 : raccorder le circuit de puissance (bornes 1-2)

La borne 1 du télérupteur reçoit la phase issue du disjoncteur 16A de protection. La borne 2 ressort vers le ou les luminaires à commander. Le neutre, lui, ne passe pas par le télérupteur : il va directement du tableau au luminaire via le bornier de neutre. Pensez également à raccorder la terre directement aux luminaires concernés.

Étape 4 : câbler les boutons poussoirs en parallèle

C’est ici que la magie opère. Tous les boutons poussoirs sont câblés en parallèle sur le circuit de commande. Concrètement : la phase arrive sur une borne du premier poussoir, ressort sur l’autre borne, et part vers le télérupteur (borne A1). Les autres poussoirs sont raccordés sur les mêmes deux fils, en dérivation. Vous pouvez ajouter autant de poussoirs que vous voulez (3, 5, 10…), il suffit de prolonger les deux fils.

Attention : un bouton poussoir n’est PAS un interrupteur va-et-vient. Le poussoir ne ferme le contact que pendant l’appui ; dès qu’on relâche, il revient à sa position initiale. C’est précisément cette impulsion brève qui actionne la bobine du télérupteur.

Étape 5 : tester l’installation

Une fois tout le câblage terminé et vérifié, remettez l’alimentation et testez chaque bouton poussoir un par un. À chaque appui, vous devez entendre un petit « clic » caractéristique du télérupteur qui bascule, et la lumière doit s’allumer ou s’éteindre. Si rien ne se passe, vérifiez la continuité du circuit de commande au multimètre, hors tension bien entendu.

Quels interrupteurs utiliser avec un télérupteur ?

Pourquoi un bouton poussoir et pas un interrupteur classique

C’est l’une des erreurs les plus fréquentes : vouloir utiliser un interrupteur télérupteur classique (type va-et-vient) au lieu d’un bouton poussoir. Le télérupteur fonctionne uniquement avec des boutons poussoirs car il a besoin d’une impulsion brève pour fonctionner. Un interrupteur classique maintiendrait le contact fermé en permanence, ce qui empêcherait le télérupteur de basculer correctement et risquerait d’endommager la bobine sur le long terme.

Visuellement, un bouton poussoir ressemble beaucoup à un interrupteur classique, mais il a une particularité mécanique : quand on appuie, il revient automatiquement à sa position initiale dès qu’on relâche. Certains modèles disposent d’un voyant lumineux intégré pour les retrouver dans le noir.

Les modèles compatibles (Legrand Céliane, Schneider Odace, Hager)

Toutes les grandes gammes d’appareillage électrique proposent des boutons poussoirs compatibles avec un télérupteur. Chez Legrand, on trouve les références dans les gammes Céliane, Mosaic ou Niloé. Chez Schneider Electric, les gammes Odace, Unica et Ovalis offrent des boutons poussoirs élégants. Hager propose également ses propres modèles dans la gamme Cubyko (étanche pour pièces humides) et Kallysta. Pour s’équiper, il est possible de trouver un large choix d’interrupteurs adaptés au câblage avec un télérupteur, dans toutes les marques de référence et tous les designs.

Combien de poussoirs peut-on raccorder à un télérupteur

En théorie, un télérupteur peut piloter un nombre quasi illimité de boutons poussoirs puisqu’ils sont en parallèle sur le circuit de commande. En pratique, la limite vient de la longueur totale des fils de commande (au-delà de 50 mètres cumulés, les chutes de tension peuvent perturber le fonctionnement) et du nombre de luminaires raccordés en aval (limité par le calibre du télérupteur, généralement 16A soit environ 3 600 W).

Pour un usage domestique standard, on peut raisonnablement câbler entre 3 et 8 poussoirs sur un même télérupteur sans problème.

Télérupteur vs va-et-vient vs minuterie vs contacteur : les différences

Télérupteur vs va-et-vient

Le va-et-vient permet de commander un éclairage depuis 2 points (3 avec un permutateur, mais la complexité explose). Il fonctionne avec des interrupteurs classiques et des fils navettes entre les interrupteurs. Le télérupteur, lui, permet de commander depuis 3, 5, 10 points ou plus, avec un câblage plus simple. Règle générale : 2 points = va-et-vient, 3 points et plus = télérupteur.

Télérupteur vs minuterie

Une minuterie éteint automatiquement l’éclairage après un délai paramétré (1 minute, 5 minutes, etc.). C’est l’idéal pour les zones de passage où l’on oublie d’éteindre (cages d’escalier d’immeuble, parties communes). Un télérupteur, lui, ne s’éteint que sur action volontaire d’un poussoir. Les deux dispositifs peuvent d’ailleurs être combinés dans certaines installations.

Télérupteur vs contacteur

Un contacteur fonctionne en mode monostable : il maintient son contact fermé tant que sa bobine est alimentée. Il est utilisé pour commander des charges importantes (chauffe-eau, chauffage, contacteur jour/nuit). Le télérupteur, en mode bistable, garde son état sans alimentation continue. Les deux dispositifs ont des usages totalement différents, l’un pour piloter de l’éclairage multi-points, l’autre pour automatiser de gros consommateurs.

Avantages et inconvénients du télérupteur

Les avantages

  • Multi-points illimité : 3, 5, 10 points de commande pour le même circuit, sans complexité supplémentaire
  • Économie de câble : pas besoin de tirer des fils navettes entre tous les interrupteurs comme dans un va-et-vient à plusieurs points
  • Simplicité d’évolution : ajouter un point de commande supplémentaire est trivial (juste tirer deux fils en parallèle)
  • Aucune consommation au repos : grâce au principe bistable, le télérupteur ne consomme rien quand l’éclairage est éteint
  • Centralisation dans le tableau : le mécanisme est protégé, accessible pour la maintenance

Les inconvénients

  • Coût initial plus élevé qu’un va-et-vient (entre 25 et 60 € selon la marque)
  • Diagnostic en cas de panne plus complexe (il faut tester bobine, contact, poussoirs un par un)
  • Bruit du clic à chaque manœuvre, audible si le tableau est dans une pièce de vie
  • Câblage initial plus exigeant que pour un simple interrupteur (il faut bien comprendre la séparation commande/puissance)

Comment installer un télérupteur dans son tableau électrique ?

Pour installer un télérupteur dans son tableau électrique, vous aurez besoin du module télérupteur lui-même (en général au format DIN 1 ou 2 modules selon la marque), de plusieurs interrupteurs poussoirs (un par point de commande, à différencier des interrupteurs va-et-vient classiques), de fil rigide H07V-U en 1,5 mm² pour la commande, et d’un disjoncteur 16A dédié pour la protection du circuit éclairage.

Ce matériel est disponible dans toutes les enseignes de bricolage, mais vous pouvez également trouver un large choix d’interrupteurs adaptés chez un fournisseur spécialisé en matériel électrique comme 123elec, ce qui vous permet de comparer les marques (Legrand Céliane, Schneider Odace, Hager) et d’avoir l’ensemble du matériel d’une gamme cohérente livré en une seule commande.

Avant toute intervention, coupez impérativement l’alimentation au disjoncteur de branchement et vérifiez l’absence de tension avec un multimètre. Si vous avez un doute sur le câblage, faites appel à un électricien qualifié pour valider votre montage et garantir la conformité à la norme NF C 15-100.

FAQ, Télérupteur

Combien coûte un télérupteur ?

Le prix d’un télérupteur modulaire varie entre 25 et 60 € selon la marque et les fonctionnalités. Les modèles d’entrée de gamme Legrand TL16 ou Schneider iTL démarrent autour de 30 €, tandis que les versions silencieuses ou avec voyants de signalisation peuvent monter à 60 €. Il faut ajouter le coût des boutons poussoirs (entre 8 et 25 € pièce selon la gamme).

Quelle puissance peut supporter un télérupteur ?

La plupart des télérupteurs domestiques sont calibrés à 16 ampères, ce qui permet de piloter une charge éclairage d’environ 3 600 W en monophasé 230 V. Largement suffisant pour la plupart des installations résidentielles, même avec plusieurs luminaires raccordés au même circuit.

Pourquoi mon télérupteur fait du bruit (clic) ?

Le « clic » audible à chaque appui sur un bouton poussoir est parfaitement normal : c’est le son du contact mécanique qui bascule dans son nouvel état. Sur certains modèles dits « silencieux », ce bruit est atténué grâce à un mécanisme amorti. Si le clic devient anormalement fort ou si vous entendez des claquements répétitifs, le télérupteur peut être en fin de vie.

Mon télérupteur ne fonctionne plus, que faire ?

Plusieurs causes possibles : un bouton poussoir défectueux (testez-les un par un en court-circuitant brièvement les bornes), une bobine grillée (vérifier la continuité au multimètre entre A1 et A2), un contact de puissance HS, ou simplement un problème d’alimentation. Si après vérification de l’ensemble du circuit le télérupteur ne bascule plus, il faut le remplacer.

Peut-on remplacer un va-et-vient par un télérupteur ?

Oui, c’est tout à fait possible et même recommandé si vous souhaitez ajouter un troisième point de commande à un montage va-et-vient existant. Il faudra cependant remplacer les interrupteurs va-et-vient par des boutons poussoirs et installer le module télérupteur dans le tableau, ainsi que reprendre le câblage en conséquence (les fils navettes ne sont plus utilisés de la même façon).

Faut-il un électricien pour installer un télérupteur ?

Légalement, un particulier peut installer un télérupteur dans son propre logement. En pratique, l’opération demande une bonne compréhension du câblage électrique et de la séparation entre circuit de commande et circuit de puissance. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les schémas électriques, faites appel à un électricien qualifié, l’intervention reste rapide (1 à 2 heures) et garantit la conformité à la norme NF C 15-100.

Quelle différence entre un télérupteur et un disjoncteur ?

Ces deux dispositifs n’ont rien à voir : le disjoncteur est un organe de protection qui coupe le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit. Le télérupteur est un organe de commande qui permet d’allumer/éteindre un éclairage depuis plusieurs points. Dans une installation, le disjoncteur protège le circuit en amont du télérupteur.

Quel disjoncteur installer pour protéger un télérupteur ?

Pour la protection du circuit éclairage commandé par un télérupteur 16A, on installe en amont un disjoncteur divisionnaire 16A courbe C, avec une section de câble de 1,5 mm² minimum. C’est la configuration standard pour un circuit éclairage domestique selon la norme NF C 15-100. Si vous savez maintenant à quoi sert un télérupteur, vous pouvez planifier sereinement son installation dans votre tableau.

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Changer une ampoule sans danger?

Remplacer une ampoule brûlée suite à un court circuit ou cassée suite à une mauvaise manipulation, une opération électrique se présentant fréquemment à la maison et que pourtant nous avons tendance à minimiser l’ampleur du danger. Changer une ampoule consiste à manipuler l’électricité, cependant il est strictement recommandé de prendre les précautions nécessaires pour éviter les éventuels accidents.

Les règles de sécurité à suivre pour changer une ampoule électrique

Quelque soit le type de travaux électriques que vous entretenez chez vous, il est strictement recommandé de respecter les mesures de sécurité suivantes:

  • avoir les mains sèches avant d’entrer en contact avec tout réseau électrique
  • mettre hors tension le compteur général autrement dit couper le courant électrique, même pour les travaux les plus minimes comme remplacer une ampoule électrique
  • utiliser un gant de travail
  • éteindre l’interrupteur sur “OFF”
  • attendre quelques minutes voire une heure le temps que l’ampoule se refroidisse si vous venez de l’allumer
  • se munir d’un escabeau ou d’une chaise stable pour éviter de faire une chute
  • suivre correctement le mode de déserrage adéquat pour ne pas casser l’ampoule à remplacer. Pour une ampoule à vis, il suffit de la tourner dans le sens de dévissage, pour les modèles à baïonnette, exercer une légère pression puis tourner jusqu’à ce que les encoches se détachent de la douille

Changer une ampoule cassée

Il arrive que les ampoules se cassent suite à une surtension électrique ou tout simplement parce que vous avez trop forcé lors du vissage ou du dévissage de l’ampoule? Dans ce cas, pour retirer l’ampoule, plus précisément ce qui en reste dans la douille nécessite l’utilisation d’une pince à bec. Tout d’abord, nettoyer l’alentour qui pourrait contenir des débris de verre, ensuite mettre en application les règles de sécurité. Enfin, à l’aide de la pince, pincez le culot de l’ampoule puis dévissez tout en suivant le mode de dévissage correspondant.

 

Changer une ampoule entière

L’opération sera plus facile si l’ampoule reste intacte ou entière. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité, puis bien maintenir l’ampoule entre la main et la tourner dans le sens de déserrage.

Assurez-vous d’envoyer l’ampoule endommagée à la déchetterie ou dans les endroits réservés pour le recyclage des ampoules usagées. Vous pouvez parfaitement recycler les ampoules en les transformant en objet décoratif.

Dernière recommandation, évitez de remplacer l’ampoule avec une autre de puissance supérieure.

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Comment encastrer un spot au plafond?

Plus qu’un simple système d’éclairage, le spot est le must dans la décoration intérieure. Apprécié de plus en plus comme éclairage d’appoint, le spot encastré se fond parfaitement dans le décor et offre la possibilité de multiplier les sources lumineuses. Cependant, encastrer un spot au plafond est une tâche assez compliquée. Mais en suivant méticuleusement les recommandations du coach du bricolage, il est tout à fait possible d’encastrer un spot au plafond soi-même.

 

Encastrer un spot au plafond : Notes bonnes à savoir avant d’encastrer un spot

Le spot dégage une forte chaleur et peut engendrer des problèmes de surchauffe. Ainsi pour éviter d’éventuel incident, laisser suffisamment d’espace tout autour du spot pour que la chaleur ne se condense pas. Eloigner l’éclairage des matières qui retiennent la chaleur et qui prennent facilement le feu comme le bois ou la laine de verre. Votre plafond doit être doublé d’un faux plafond pour permettre l’installation des câbles. N’oubliez pas de prendre les précautions nécessaires avant de passer aux travaux en coupant le courant.

 

Encastrer un spot au plafond : Outils et accessoires nécessaires pour la pose d’un spot

Pour installer correctement vos spots encastrés, vous devez avoir:

  • Spots encastrables
  • Rouleau adhésif d’électricien
  • Câble électrique
  • Mètre
  • Crayon
  • Perceuse
  • Scie cloche
  • Cutter
  • Pince coupante et à dénuder
  • Tournevis plat et cruciforme
  • Fil de fer

Encastrer le spot au plafond étape par étape

Commencez  par tracer au crayon l’emplacement des spots. Si vous avez choisi de poser 3 à 4 spots, calculez bien l’écart entre chaque spot pour un rendu plus esthétique. Divisez la dimension de la pièce au nombre de spot. Percez des trous dans le plafond au diamètre convenant au spot avec la scie cloche. Prenez ensuite le temps de lire la notice d’assemblage avant de monter le spot et préparez les outils nécessaires. Ouvrez le boîtier de connexion du spot puis raccorder les fils passant dans le faux plafond avec les bornes correspondantes. Fermez le boîtier, encastrez les spots dans les trous tout en accrochant le dispositif de fixation

 

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Dans cet article, vous allez découvrir toutes les informations indispensables pour choisir son ampoule !

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Avant la moitié du XIXème siècle, nous n’avions pas eu l’opportunité comme aujourd’hui de choisir l’ampoule qui nous faut. Nos choix se limitent aux ampoules incandescentes. Certes, ce type d’ampoule offre une belle luminosité tamisée et douce mais à l’heure actuelle elles sont de moins en moins appréciées et presque bannies du marché pour leur caractère énergivore. Cependant, les chercheurs ne se sont pas contentés de leur lumineuse idée avec les ampoules à filament. En 1959 l’ampoule halogène fait son apparition, puis les tubes fluorescents ou les néons, ensuite il y a eu les lampes fluocompactes et qui sont toujours en phase d’amélioration, les lampes à diode électroluminescente ou les fameuses LED. Nous allons vous parler des caractéristiques respectifs de ces ampoules pour vous orientez dans votre choix. 

Les traits caractéristiques d’une ampoule

Pour choisir son ampoule, découvrez les points suivants qui sont déterminants dans votre choix : 

  • La luminosité en lumens: c’est la quantité de lumière diffusée par l’ampoule qui se mesure en Lumens. Une ampoule avec une valeur élevée de Lumens propage davantage plus de luminosité. 
  • La puissance en watt: plus la puissance est élevée, plus l’ampoule dépense en énergie. 
  • L’intensité lumineuse en Candela: la Candela correspond à la qualité du flux lumineux reflétés suivant son ouverture d’angle. Si la valeur en Candela est élevée même avec une ouverture d’angle large, cela signifie que l’ampoule est meilleur.
  • L’IRC ou Indice de rendu de couleur: la valeur de l’IRC détermine la tendance de couleur de l’éclairage qui se rapproche le plus de la lumière du jour. L’IRC est graduée entre 0 et 100, ainsi l’ampoule qui possède une valeur proche de 100 est celle qui reproduit au mieux la lumière naturelle.
  • La température de la couleur: on peut trouver des ampoules qui émettent de la lumière douce et froide, et celles qui propagent de la chaleur. Les éclats à teinte jaune ou orangée proposent un éclairage chaleureux. La blanche émet une luminosité à température neutre et les éclairages bleutés propagent de la lumière froide. 
  • Le culot: c’est la base de l’ampoule qui permet le raccordement à la douille. Il existe une grande variété de culots et disponible en différents diamètres dont voici ceux qu’on utilise fréquemment: les culots à vis(E), à baïonnette(B), à broche(G), pré-centrage(P)… 
  • La durée de vie en heure: une ampoule peut durer entre 1000 heures et 100 000 heures suivant son type.

Les différents types : 

Choisir une ampoule est très important pour assurer un bon éclairage. L’éclairage a bien révolutionné depuis la découverte de l’ampoule à incandescence en 1878 par Thomas Edison. En effet, les chercheurs ne cessent de trouver jusqu’à aujourd’hui la meilleure formule qui permettra de créer le type d’éclairage le plus performant. D’ailleurs on peut trouver différentes catégories d’ampoules dont on citera ci-après avec leurs caractéristiques respectifs:

  • L’ ampoule à incandescence: elle est constituée d’une ampoule de verre fin contenant du gaz qui peut être de l’argon ou de  l’azote et d’un filament de carbone. Le courant électrique parcourt le filament qui se réchauffe sous l’effet de joule, devient incandescent et produit de la lumière. Elle est disponible sous différentes puissances: 25W, 40W, 60W, 75W, 100W. Plus la puissance de l’ampoule est élevée, plus elle consomme en énergie. L’ampoule à filament tend à disparaître sur le marché et elle est de moins en moins utilisées pour leur caractère énergivore. Elle est plus appréciée pour apporter une touche esthétique et une ambiance chaleureuse dans la décoration intérieure.
  • L’ampoule halogène: En effet, celle-ci est un dérivé des traditionnelles ampoules à incandescence. Des améliorations ont été apportées comme la substitution du verre fin en verre de quartz pour être plus résistante. On a également remplacé le filament en carbone avec du filament en tungstène pour supporter une forte chaleur afin d’émettre un éclat encore plus lumineux. L’ampoule halogène contient des gaz inertes( krypton et argon) qui sont inoffensifs pour l’environnement et sont dans ce cas, parfaitement recyclables. 
  • Les tubes fluorescents: appelés communément par « Néons » sont constitués par un tube de verre contenant du gaz composé d’argon et d’une petite dose de vapeur de mercure à basse pression. Il existe différentes sortes de lampes néons qui se différencient par leur forme et leur intensité lumineuse dont: les modèles linéaires ou néon classique; Cependant, les compactes qui sont relativement des lampes économiques en énergie. Celles-ci ne doivent pas être éteintes et allumées fréquemment pour éviter d’endommager rapidement le mécanisme d’allumage. Il est bon à savoir que ces catégories d’ampoules mettent un certain temps pour s’allumer et arriver à leur clarté maximale. On peut également en trouver de forme circulaire ou en forme de U.
  • Les lampes LED: En effet, la technologie de la diode électroluminescente fonctionne différemment que les autres catégories d’éclairage. D’après la logique des ampoules qu’on a vu jusqu’ici, plus une ampoule émet une forte intensité lumineuse, plus elle est vorace en énergie. Ce n’est plus le même principe avec la LED, la puissance lumineuse qu’elle produit n’est pas liée à sa consommation en énergie pourtant elle peut générer un flux lumineux entre 40 et 80 lm; Son allumage est instantané contrairement aux néons; Sa durée de vie peut atteindre 20 000 à 40 000 heures et bien évidemment elle n’est pas gourmande en énergie. Découvrez ici un article consacré uniquement à la technologie LED. 

Choisir son ampoule : Vous savez maintenant tout ce qu’il faut savoir sur les ampoules. Alors à vous de définir celle qui pourrait convenir à vos besoins.

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les volets roulants solaires

Vous cherchez un moyen écologique, économe en énergie et rentable de réguler la quantité de lumière solaire qui pénètre dans votre maison tout en réduisant votre empreinte carbone de façon autonome ? L’installation d’un volet roulant solaire est peut-être la solution idéale pour vous. Doté d’une source d’énergie solaire indépendante, celui-ci ne dépend pas du réseau électrique de votre maison !

Les avantages

Tout d’abord, il est important de noter les principaux avantages avant d’envisager un quelconque achat.

Son principal atout, est qu’ils ne nécessitent d’aucun travaux d’installation. La pose est très simple et ne requiert pas de compétences spécifiques en électricité, faites tout de même attention de respecter l’installation afin d’optimiser au maximum sa longévité.

En parlant de longévité, les volets roulants solaires sont généralement conçus pour durer en moyenne entre 5 à 10 ans, elle peut varier en fonction de l’exposition à la lumière, au climat, ainsi qu’à la qualité de la batterie et de l’entretien du volet. Pas de panique lié à la batterie, si celle-ci arrive sur sa fin de vie, vous pouvez la remplacer sans avoir obligatoirement à changer le volet roulant solaire dans son intégralité.

 

Lequel choisir ? 

Cela peut paraître fastidieux de choisir un modèle sur le marché, cependant, différents critères entrent en compte pour choisir le volet roulant solaire qu’il vous faut. Plusieurs facteurs rentrent en compte tel que :

Le matériau du volet : il existe des modèles en bois et en aluminium, solides, ils offrent une bonne isolation thermique et acoustique. Cependant, il va falloir mettre la main au portefeuille car le coût, et notamment l’entretien du volet en bois est plus élevé. Pour les budgets plus serrés, le volet roulant solaire en PVC semble être la meilleure solution ; disposant d’une bonne isolation thermique et acoustique, celui-ci est simple d’entretien, par contre la solidité est laissée de côté. A vous de peser les pour et les contres !

La dimension de votre fenêtre où vous souhaitez l’installer.

Le degré d’isolation souhaité.

Le prix, notez que l’investissement dans l’installation de volets roulants solaires peut être coûteux, mais il faut réfléchir sur le long terme. Considérez que les économies d’énergie, ainsi que les avantages écologiques qu’ils offrent compensent le prix que vous aurez payé vos volets.

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Comment détartrer un chauffe-eau électrique ?

La formation des dépôts de calcaire dans un chauffe-eau électrique est inévitable bien que celui-ci soit doté du meilleur système anti-corrosion. D’autant plus que la chaleur accélère la transformation du calcaire, un détartrage régulier s’avère nécessaire pour éviter que le dépôt ne vienne affecter la performance de l’appareil. Découvrez comment procéder pour détartrer correctement un chauffe-eau électrique. 

 

Comment détartrer un chauffe-eau : les conséquences du dépôt de calcaire

Sous l’effet de la chaleur, les substances contenues dans l’eau potable se dissocient puis donnent du calcium et du magnésium. Ces dernières vont s’accumuler puis se cristalliser pour former des croûtes solides qui vont s’épaissir et se déposer sur les parois du chauffe-eau. L’encrassement des parois mais surtout de la résistance électrique du chauffe-eau va réduire sa puissance thermique et augmenter sa consommation énergétique. Le tartre peut également boucher le système d’évacuation d’eau de l’appareil ; elle réduit cependant le débit d’eau mais peut aussi rendre l’eau insalubre. Pour préserver la performance de votre appareil et rallonger sa longévité, un détartrage régulier doit être effectué. Veillez également à ne pas dépasser les 65°C pour ralentir la formation des calcaires. 

 

Comment détartrer un chauffe-eau : les outils et matériels nécessaires

Pour faire le détartrage correctement, il est indispensable de se munir des outils nécessaires. Pour le faire, vous aurez besoin :

D’un tournevis cruciforme

D’une pince multiprise

D’une clé à douille

De seau

D’une serpillère

De gants en latex

D’une éponge abrasive

D’une brosse métallique

 

Comment détartrer un chauffe-eau : les différentes étapes

 

Etape 1 : couper l’alimentation électrique

Comme il s’agit d’un appareil électrique, il est toujours nécessaire voire obligatoire de couper l’arrivée du courant. Pour cela, débranchez votre chauffe-eau et/ ou coupez directement le disjoncteur principal. 

 

Etape 2 : vidanger la cuve

Ouvrez tous les robinets de sortie d’eau chaude dans votre maison puis le robinet de purge du chauffe-eau. Libérez un peu de pression au niveau de la cuve tout en dévissant seulement de quelques tours l’écrou de sortie d’eau chaude de la cuve. Ceci permettra d’accélérer l’évacuation d’eau. Laissez la cuve se vider. 

 

Etape 3 : ouvrir la cuve

Une fois la cuve complètement vidée, commencez par le débranchement du thermostat. Si nécessaire, prenez en photo le branchement des différents fils pour faciliter la réinstallation après l’opération. A l’aide d’un tournevis, dévissez puis retirer le capot de la cuve. Débranchez le thermostat puis ramenez le boîtier vers vous. Utilisez la clé à douille pour dévisser les écrous de fixation puis retirez le disque tout en le maintenant dans le même axe pour éviter d’endommager la résistance. Enlevez le joint de fixation. 

 

Etape 4 : détartrage du chauffe-eau

Enfilez des gants en latex avant de procéder au détartrage. Placez le seau près de la cuve ainsi que la serpillière pour recueillir les calcaires. Mettez ensuite tous les dépôts dans un sac en plastique. Pour enlever les dépôts résistants, enduisez la partie affectée avec du vinaigre blanc. Laissez reposer 10 à 15 min avant de brosser délicatement la surface avec une brosse métallique. Essorez avec une éponge imbibée d’eau claire puis continuez le nettoyage avec une éponge abrasive. Effectuez le détartrage sur tous les parois et surfaces encrassés. Terminez par un rinçage à l’eau claire puis laissez sécher. 

 

Etape 5 : mise en place d’un nouveau joint de fixation

Il est préférable de remplacer le joint de fixation à chaque opération. Celui-ci étant en caoutchouc se détériore facilement avec les dépôts de calcaire. Placez le joint à l’emplacement prévu 

 

Etape 6 : remontage du thermostat

Remettez en place le disque toujours en le maintenant dans le bon axe. Montez les écrous de fixation puis visser. Installez le thermostat à son emplacement puis brancher les fils correctement suivant l’image pris au préalable. 

 

Etape 7 : remise en route du chauffe-eau

Fermez toutes les sorties d’eau que vous avez ouvert avant l’opération. Ouvrez ensuite un robinet d’eau chaude pour l’évacuation de l’air lors du remplissage. Ouvrez la vanne de fermeture/ouverture du groupe de sécurité puis le robinet d’eau de l’alimentation générale. Laissez le réservoir se remplir jusqu’à ce que l’eau sorte de vos robinets d’eau chaude. Fermez les robinets de la maison que vous avez ouvert pour faciliter l’évacuation d’air lors du remplissage. Vérifiez l’étanchéité du joint et la fixation des écrous avant de remettre en marche l’appareil. Replacez le capot de la cuve.

 

Vous pouvez remettre le chauffe-eau électrique en marche. 

Vous pouvez également apprendre à réaliser facilement votre électricité grâce à l’aide d’un coach à domicile. Pour cela, découvrez nos cours d’électricité.

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