Auteur/autrice : Dimitri De Cruz

Fondateur de Mon Coach Brico, Dimitri accompagne depuis 2015 les particuliers dans leurs projets de rénovation et de travaux en les connectant directement à des artisans qualifiés qui les guident à domicile. À travers plus de 400 contenus tutoriels et astuces publiés sur le site et près de 100 vidéos sur YouTube, il rend le bricolage accessible à tous, du petit chantier à la rénovation complète. Son expertise l'a conduit à intervenir dans les plus grands médias français : BFM TV, Zone Interdite sur M6, le JT de 13h sur TF1, William à Midi sur C8, Grand Reportage sur TF1, Les Échos et B SMART.

Comment poser un sol PVC ?

Vous voulez changer le look de votre chambre, salon ou tout autre pièce de la maison, cette fois-ci, misez sur le revêtement du sol. Le travail du sol sollicite parfois de gros œuvres, mais pas de panique, il existe une alternative qui permet de transformer le plancher juste avec quelques coups de cutter. Choisissez le revêtement de sol en PVC, un matériau qui présente de nombreux atouts tant sur sa facilité de pose que pour l’esthétique qu’il apporte pour la pièce revêtue. Décrivons en quelques lignes les traits caractéristiques et les avantages proposés par le revêtement en PVC ; puis découvrez comment procéder pour la pose.

Poser un sol PVC : le revêtement de sol en PVC

Le revêtement en PVC fait partie des sols souples qui peuvent être posés directement sur un ancien revêtement. Parmi ses nombreux atouts, le sol en PVC est disponible dans une grande diversité de coloris ; il peut être une parfaite imitation des autres revêtements tel que le carreau, le parquet, le béton…. Il propose différentes finitions : satinée, mate, brillante…. Sans oublier qu’il est proposé en rouleau de dimension variable allant de 2, 3m à 4m de largeur. Les sols en PVC se différencient également par leur mode de pose dont les plus courants sont : les clipsables, les auto-adhésives et ceux qui nécessitent un encollage à la colle spéciale. Les revêtements PVC auto-adhésives sont présentés sous forme de lame ou de dalle de format différent suivant le type de matériau imité comme le carrelage, le parquet… Les modèles clipsables sont fixés sur des supports durs et lisses comme le carrelage ou le béton. La pose sur un parquet ou tout support textile comme la moquette ou est déconseillée. . À lire également : préparation sol. Sujet connexe à explorer : Vitrifier, huiler ou cirer son parquet.

Quant à leur entretien, les sols en PVC sont faciles à entretenir ; un passage au chiffon savonné suffit pour les faire luire. . Sujet connexe à explorer : Conseils pour ne pas se tromper dans le choix de votre parquet. Pour aller plus loin, consultez comment choisir ses lames de parquet.

Poser un sol PVC : les étapes

Avant d’entamer les travaux, il est important de réunir tous les matériels et accessoires nécessaires. Pour le faire, vous aurez besoin :. Lecture complémentaire : poser parquet massif.

D’un mètre ruban

De ciseaux

De rouleau à pâtisserie

De cutter

De crayon

D’une règle

D’une araseur

D’une spatule crantée

De la colle PVC

Etape 1 : préparation du support

Quel que soit la nature du support, il faut s’assurer que la surface soit prête à recevoir le nouveau revêtement. Cette étape préparative garantie une meilleure adhésion du sol en PVC ainsi que son esthétique. Cependant, il faut nettoyer, laver, frotter et si nécessaire, décaper le support. Une fois propre, aplanir la surface et rectifiez les irrégularités. Notre analyse complète sur outils préparation. Pour aller plus loin, consultez Comment choisir son parquet ?.

Etape 2 : préparation du rouleau de PVC

Déroulez le rouleau de PVC sur le sol tout en laissant quelques centimètres débordés sur le long du mur. Effectuez une pose à blanc en disposant tous les rouleaux nécessaires pour recouvrir toute la surface du sol. Faites chevaucher de 2 à 3 cm les lés de PVC. Pour en savoir plus : parquet flottant. À lire également : pose parquet sur carrelage.

Etape 3 : le collage du revêtement

Pose collée : rabattez la moitié du lé de PVC vers le mur, enduisez la surface retournée vers l’extérieur de colle avec la spatule crantée. Laissez sécher suivant le temps de repos prescrit sur l’emballage de la colle ; repositionnez le lé enduit de colle sur le sol tout en laissant la surface à la main. Eliminez les bulles d’air en utilisant le rouleau de pâtisserie. Répétez les mêmes opérations avec l’autre moitié du revêtement. . Pour aller plus loin, consultez faire un plancher en OSB.

Auto-adhésive : la pose à blanc préalablement fait, commencez le travail par un angle de la pièce. Retirez le film protecteur de la lame puis fixer sur l’emplacement prévu ; veillez à ce que la surface soit bien plane, lisse et bien adhérée. Réservez 1 à 2 cm entre chaque dalle pour rendre l’effet imitateur plus réaliste. . Pour aller plus loin, consultez faire un plancher en OSB.

Pose des dalles clipsables : la pose consiste à clipser les lames les unes sur les autres en suivant le sens de la longueur de la pièce. Laissez 8mm entre le mur et la première rangée de lame. Positionnez la première lame en procédant de la gauche vers la droite de la pièce. Pour poser la deuxième lame, glissez et en inclinez la languette de la lame dans la rainure de la première lame. Faites attention à ne pas plier le coin de la lame. . Pour en savoir plus : comment percer du bois. À lire également : pose parquet stratifié.

Etape 4 : finition

Utilisez une paire de ciseau pour découper les angles du PVC. Rayez au ciseau la ligne de coupe qui longe la plinthe puis utilisez un araseur adapté pour les sols souples pour réaliser une découpe parfaite. Ressource complémentaire recommandée : Couper un plan de travail en bois. À lire également : pose parquet stratifié.

Pour en savoir plus : Conseils pour l'isolation du parquet avec des panneaux en fibre de bois.

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Comment faire une terrasse en bois ?

Dans cet article, découvrez comment faire une terrasse en bois comme un expert !

Comment faire une terrasse en bois ?

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une terrasse en bois pour y profiter d’un bon moment de détente tout seul ou en famille ? Désormais, ne rêvez plus, passez à l’action en installant la terrasse en bois de vos rêves. Si vous aimez le bricolage ou si vous êtes un bon bricoleur, vous pouvez réaliser les travaux sans faire appel à poseur professionnel. Toutefois, suivez les instructions de votre coach du bricolage pour obtenir un rendu esthétique et bien solide.

Faire une terrasse en bois : les normes pour les bois extérieurs

Il est important de connaître les différentes normes régissant les bois extérieurs. Il s’agit de la norme NF EN 335-1 à 3 qui concerne la résistance à l’humidité. En effet, elle est classifiée en 5 classes, déterminant le degré de résistance du bois soit par durabilité naturelle ou par traitement.

La classe 1 regroupe les bois secs utilisés à l’intérieure avec un taux d’humidité toujours inférieur à 20 %.
Ensuite, la classe 2 regroupe les bois secs qui peuvent être en contact avec un taux d’humidité supérieur à 20%, telles que les ossatures et charpentes.
La classe 3 regroupe les bois qui peuvent être fréquemment en contact avec l’humidité, même au-delà de 20%. On l’utilise pour réaliser des constructions et menuiseries extérieures telles que le bardage.
Cependant, la classe 4 regroupe les bois qui peuvent être en contact permanent avec l’eau douce. Ces types de bois ont reçus des traitements spécifiques pour les rendre imputrescibles. Egalement, pour avoir une grande résistance mécanique. Certains types de bois exotiques n’ont pas besoin de traitement. En effet, la densité élevée de la texture même du bois crée un barrage naturel contre tous les intempéries et tout type de choc.
La classe 5, quant à elle, regroupe les essences de bois qui peuvent entrées en contact permanent avec l’eau salée.

La norme EN 350-2 détermine le degré de résistance des bois contre les attaques des insectes xylophages et des espèces végétales tapissantes tels que les champignons et les lichens. Elle est également classifiée en 5 catégories dont la classe 3 à 5 sont les plus adaptées pour les usages extérieurs.

Faire une terrasse en bois : choisir l’essence de bois

Pour mettre une valeur ajoutée à votre terrasse, le choix de l’essence du bois s’impose : bois naturel ou bois composite, lequel choisir ?

On utilise fréquemment les 4 essences de bois suivant pour les usages extérieurs :

Le bois brut : apprécié pour apporter une touche authentique grâce à sa teinte naturelle pouvant être claire ou foncée. Toutefois, le bois brut doit recevoir des traitements spécifiques pour résister aux intempéries.

Ensuite, on a le bois exotique : bois dense et résistant, les bois exotiques tel que le padouk, l’ipé, le garapa, le cumaru ou le teck sont adaptés pour les usages extérieurs.

Le bois thermo traité ou thermochauffé : ce sont des bois qui ont subis des traitements en profondeur qui rendent leur résistance.

Pour finir, il y a le bois composite : un bois innové obtenu à partir de mélange de sciure de bois et de résines propose un meilleur compromis entre esthétique et solidité.

Faire une terrasse en bois : les étapes

1 : préparation du terrain

Avant la réalisation de tous travaux, il faut déterminer les caractères physiques du terrain sur lequel sera installé la future terrasse afin de choisir le type de fondation à adopter. Le support peut être une dalle en béton, un sol stabilisé ou sur un terrain dénivelé. En effet, la pose sur une dalle en béton ne requiert pas de travaux spécifiques, contrairement à un terrain dénivelé qui sollicite encore la préparation du terrain.

2 : Prise de mesure et préparation du support.

Une fois le terrain bien nivelé, passez à la délimitation du périmètre de la construction avec des piquets et des ficelles. Ensuite, traitez le sol avec des herbicides ou des techniques géotextiles. En effet, cela évite que les mauvaises herbes ne viennent plus tard envahir votre terrasse en bois.

3 : mise en place de la fondation

Les lambourdes ne doivent pas être en contact direct avec le sol aussi il va devoir les installer sur des plots en béton, en PVC ou des plots de vis de fondation. Découpez la longueur des lambourdes dépassant la longueur du support. Ensuite, percez un trou à une dizaine de centimètre de chaque extrémité des lambourdes. Puis, réalisez d’autres trous espacés de 80 cm chacun. Ensuite, percez la dalle avec un foret adapté au béton au niveau des trous percés dans les lambourdes. Placez les chevilles dans les trous puis fixez les lambourdes une par une.

4 : calepinage des lames

Cette étape consiste à faire une pose à blanc des lames de la terrasse tout en les disposant sans les fixer à l’emplacement prévu. Vous avez la possibilité de faire une pose tout en longueur avec des lames relativement longues ; en coupe de pierre 1 sur 2 ou 1 sur 3 ou en échelle avec les petites lames.

5 : montage de la terrasse en bois

Les lames en bois sont conçues pour s’emboîter les unes aux autres. Toutefois, vous devez faire quelques ajustements et découper les lames en fonction de la longueur nécessaire. Utilisez une scie circulaire pour réaliser découpe parfaite. Posez une extrémité de la lame sur la solive. Ensuite, veillez à ce que l’autre extrémité atteigne la lambourde suivante. Pour continuer, découpez si la lame dépasse le support. Ensuite, vissez les deux extrémités de la lame au support à l’aide d’une visseuse électrique. Puis, répétez l’opération avec les autres pièces.

Votre terrasse en bois est enfin prête, il ne vous reste plus qu’à apporter les petites touches finales pour l’embellir selon vos goûts.

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Les bases de l’électricité

Cet article va vous présenter toutes les notions de base de l’électricité !

Tôt ou tard, il vous arrivera de faire une réparation électrique chez vous que soit pour changer une ampoule grillée ou pour remplacer un nouveau dispositif défectueux. En effet, quand ce moment arrivera, vous aurez déjà acquis les notions de base nécessaires pour résoudre vos problèmes grâce à cet article dédié spécialement pour les novices des travaux électriques.

Les bases de l’électricité : les outils indispensables de l’électricien

En effet, il est plus prudent d’avoir les outils nécessaires qui vous serviront à chaque fois que vous réalisez une opération électrique. Cependant, voici une petite liste avec leur utilisation respective pour vous guider dans votre opération électrique :

La pince à dénuder : En effet, ce type de pince est utilisé pour sectionner l’enveloppe superficielle d’un fil électrique. Pour couper avec une pince à dénuder, écartez les manches puis placez le câble entre les embouts incurvés enfin serrez assez fort jusqu’à ce que la gaine soit sectionnée. Il ne vous reste plus qu’à retirer la partie coupée

La pince coupante : Cependant, celle-ci vous servira pour sectionner les brins en cuivre contenus dans le fil électrique.

Les tournevis : plat ou cruciforme, il est toujours recommandé d’avoir les deux types dans sa boîte à outil car ils pourront vous servir dans une seule opération

Un tournevis testeur : ce type de tournevis peut non seulement vous servir pour dévisser ou visser, il vous permettra également de tester si le courant passe ou non. Le voyant lumineux que vous trouverez sur la manche du tournevis s’allume si le courant passe par ce circuit

Une pince à bec vous permettra de saisir les fils ou les petites pièces inaccessibles aux doigts

Nous avons mis dans la liste des outils qui doit composer votre caisse à outil les équipements de sécurité dont on citera :

Une paire de gants isolants pour éviter les contacts accidentels avec les fils nus encore sous tension

Un tapis isolant pour ne pas entrer en contact direct avec le sol. Celui-ci est facultatif, il sert généralement pour les électriciens qui manipulent les postes à haute tension.

Les accessoires et consommables indispensables à l’électricien

Dans votre boîte à outil, vous devez également avoir en réserve les articles suivants :

Un scotch isolant ou du scotch barnader pour isoler les fils nus

Des dominos qui serviront pour raccorder ou créer une nouvelle ligne de circuit

Des prises mâles et femelles ainsi que des interrupteurs de rechange de bonne qualité

Un rouleau de fil pour substituer les fils usés

Les précautions à prendre

La manipulation électrique est une opération dangereuse qui impose de prendre des mesures de sécurité strictes.

Avant de passer à toute sorte de réparation électrique, ne jamais oublier de couper le courant au niveau du compteur principal. Sinon, si vous souhaitez entretenir des réparations sur une seule ligne de circuit, coupez le courant au niveau du disjoncteur.

Travailler sur un plan de travail sec et éviter d’approcher ou d’entrer en contact un appareil électrique branché avec une main mouillée ou toutes sources d’humidité. L’eau et l’électricité de font pas bon ménage. Si vous avez les mains moites, n’oubliez pas de porter des gants de protection isolants

Ne surchargez pas une multiprise, cela risque et la surchauffer

Évitez de toucher un fil nu c’est à dire que vous apercevez les brins cuivriques

Les bases de l’électricité : les éléments qui composent un circuit électrique

Dans un circuit électrique, vous trouverez à peu près les éléments suivants :

Le compteur ou tableau électrique : c’est un dispositif qui sert à quantifier la consommation en énergie électrique d’un local, et qui permet aux fournisseurs d’électricité d’établir la facturation exacte de la consommation de l’utilisateur. Le compteur électrique permet également de distribuer ou de couper l’intégralité du courant dans tout l’immobilier

Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection qui se déclenchent automatiquement quand il y surchauffement, court-circuit ou manipulation par erreur de courant. Ils permettent également de couper le courant seulement sur la ligne concernée

La prise de terre permet de connecter les différents matériels électriques au courant

Les fils qui permettent de relier tous les éléments électriques entre eux. Les fils de phase qui sont généralement de couleur rouge, marron ou noir sont les fils conducteurs en électricité. Le fil de terre bi-couleur vert et jaune est un conducteur de protection qui relie le courant perdu vers le sol. Le fil neutre de couleur bleue ne servira pas que dans le cas où il y anomalie comme une surtension dans le circuit. Il permet d’enclencher les disjoncteurs.

Une douille qui est une pièce nécessaire pour brancher une ampoule, autrement dit c’est le récepteur d’une ampoule.

Vous pouvez également apprendre à réaliser facilement votre électricité grâce à l’aide d’un coach à domicile. Pour cela, découvrez nos cours d’électricité.

Qu’est-ce qu’un disjoncteur électrique ?

Un disjoncteur est un dispositif électromécanique ou électronique qui permet de couper le courant en cas de surtension ou de court-circuit. C’est un appareil de protection nécessaire pour toute installation électrique. Il existe notamment différentes sortes de disjoncteur se différenciant par leur fonctionnement et par leur rôle.

Disjoncteur électrique : le disjoncteur et ses caractéristiques

Le disjoncteur est un appareil placé juste après le compteur principal ou après chaque dérivation de circuit pour permettre de couper automatiquement le courant en cas de surintensité, de court-circuit ou toutes mauvaises manipulations. Le disjoncteur est caractérisé par :

La tension assignée d’emploi qui est la tension dans laquelle le disjoncteur doit fonctionner dans les conditions normales

Le courant assigné ou ln correspond à la valeur maximale de courant que peut supporter le disjoncteur. Il peut être fixe ou réglable et peut varier entre 1,5 In et 20 In. Un détecteur thermique de protection accompagne le disjoncteur, qui en cas de surchauffement des éléments conducteurs, déclenche instinctivement celui-ci et interrompt le passage du courant

La taille de l’appareil détermine également sa capacité et sa performance

La polarité définit le nombre de pôle prise en charge simultanément sous le relais thermique

Disjoncteur électrique : les différentes catégories de disjoncteur suivant leur mode fonctionnement

Le disjoncteur est équipé d’un système de détection qui le permet de se déclencher automatiquement en cas de surcharge, de surchauffe ou de court-circuit électrique. Il existe ainsi plusieurs types de disjoncteur suivant le mode de fonctionnement.

Il y a le disjoncteur magnétique qui est doté d’un système de détection magnétique, plus précisément une bobine qui réagit en fonction de la variation électromagnétique. Une augmentation du champ magnétique déclenche ainsi l’ouverture du circuit. Cependant, le courant est automatiquement interrompu, le disjoncteur est sur “OFF”. Contrairement à un fusible, il suffit, de mettre l’interrupteur sur “ON” pour remettre le courant en marche.

Le disjoncteur thermique est constitué d’un système de détection qui permet au disjoncteur de se déclencher quand il y a une surtension. Le bilame réagit sous l’effet du surchauffe et déclenche mécaniquement le circuit de contact.

Le disjoncteur à système de protection électronique permet d’assurer en même temps le rôle des deux modes de détection précédent grâce à un capteur électronique. Ces modèles sont paramétrables en fonction du besoin en énergie.

Le disjoncteur magnétothermique combine également les modes de fonctionnement précédents. Il est composé d’une manette de réarmement manuelle, de bilame qui se dilatent sous une forte chaleur, d’un relais thermique qui protège contre les surcharges et d’une bobine de relais magnétique.

Le disjoncteur différentiel permet de mesurer la variation de courant dans un circuit électrique. Il coupe automatiquement le courant dans le cas où il détecte un changement important de l’intensité de courant entrant ou sortant. Ce type de disjoncteur propose une meilleure protection en cas de surtension.

Le disjoncteur divisionnaire est conçu pour supporter une intensité limitée. Il coupe le courant quand l’intensité du courant dépasse l’ampérage maximal destiné pour son utilisation.

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Faire son électricité soi-même

Certes, faire une installation électrique peut paraître compliquer, pourtant, si vous êtes bricoleur et que vous avez une certaine notion de base dans le domaine, vous pouvez réaliser les travaux haut la main. Dans cet article, nous allons vous apprendre de A à Z les différentes étapes que vous devez suivre pour installer correctement et en toute sécurité l’installation électrique chez vous. Une fois son installation réalisée, il conviendra de bien choisir son fournisseur d’électricité afin de payer le prix du kWh le plus juste et le plus intéressant.

Faire son électricité soi-même : connaître et respecter la norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 est une norme établie par l’ensemble des fournisseurs filaires électriques. Celle-ci prévoit en amont à améliorer la gestion et le bon fonctionnement électrique des logements individuels, des bâtiments industriels ou commerciaux. Elle tend également à renforcer la sécurité des utilisateurs et d’inciter ces derniers à mettre en place une installation répondant aux besoins de l’évolution technologique du temps. . Approfondissez avec Comment trouver une fuite électrique. Lecture complémentaire : faire son installation électrique.

Citons parmi les règles prescrites dans la NF C 15-100 les normes de sécurité que vous devez impérativement connaître en ce qui concerne les appareillages électriques obligatoires. L’installation électrique d’une habitation doit être équipée des appareils et dispositifs suivant :. Approfondissez avec Installer un interphone.

Un compteur électrique pour mesurer la quantité d’électricité consommée . Approfondissez avec changer une ampoule.

Un disjoncteur principal, pour couper le courant sur l’ensemble de l’installation . Découvrez également notre article sur Comment déplacer une prise soi-même.

Un tableau électrique qui protège l’installation électrique et les personnes contre les fuites de courant .

Des fusibles ou des disjoncteurs d’appoint posés à la sortie de chaque circuit, qui protègent contre les surintensités .

Des gaines électriques pour assurer la protection mécanique des câbles électriques. .

Faire son électricité soi-même : établir un plan d’installation électrique

Vous connaissez maintenant quels sont les matériels et appareils nécessaires pour une installation qui respecte la norme, maintenant vous devez dresser un plan clair de votre circuit électrique. Ce plan vous permettra de déterminer la quantité de matériels indispensables pour l’ensemble de la maison et de définir l’emplacement exact de chaque élément. Vous pouvez dresser votre plan d’installation électrique à la main. Vous aurez besoin d’un crayon, d’une règle et d’une feuille quadrillée. Pour commencer, dessinez le plan intérieur de votre maison : les murs, les séparations, les portes et les fenêtres… Positionnez ensuite sur ce plan l’emplacement de chaque appareils électriques pièce par pièce suivant vos besoins. Exemple placez deux prises femelles dans la cuisine, l’une près de la porte et l’autre à proximité du plan de travail. N’oubliez pas l’installation électrique de l’extérieur. .

Faire son électricité soi-même : mise en œuvre de l’installation électrique

Vous avez 3 manières de poser votre installation électrique : encastrée, apparente ou mixte. La pose encastrée consiste à dissimuler les câbles et tous les accessoires électriques dans le mur à l’intérieur d’une gaine électrique. Ce type de pose est plus compliqué à réaliser mais il propose un rendu discret. La pose apparente met en évidence les différents éléments électriques : les fils sont fixés par des attaches filaires tout en suivant les plinthes et les bordures de mur pour être moins voyants. Quant à la pose mixte, on n’aperçoit que les gaines électriques : les appareillages et les câbles sont placés sous les conduits. .

Installez en premier temps les sources électriques tels que les interrupteurs et les prises femelles. Ensuite, si vous avez choisi la pose encastrée ou mixte pour votre installation, tracez les tranchées dans lesquelles vont être dissimulées les câbles. Introduisez les fils dans les gaines, réalisez le branchement électrique puis fixez par des attaches ou des clous. .

Remettez le courant pour tester si votre opération a réussi. Si c’est le cas, il ne vous reste plus qu’à combler les saignées pour les installations encastrées. .

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Comment fixer une tige filetée dans le mur ?

Cet article vous présente comment fixer une tige filetée dans le mur pour réaliser vos travaux !

*La tige filetée est la pièce de fixation la plus adaptée pour fixer un objet lourd dans un mur creux. Pour supporter le poids de la charge, la tige filetée doit être renforcée avec du scellement chimique, une substance prête à l’emploi, qui sert à combler l’espace vide laissée dans le trou de la paroi contenant la cheville. Découvrez toutes les étapes à suivre pour fixer une tige filetée avec du scellement chimique.

Fixer une tige filetée dans le mur : rappel sur le scellement chimique

Comme nous avons déjà consacré tout un article sur le scellement chimique, nous allons juste faire un bref rappel. Découvrez ici comment utiliser du scellement chimique.

En effet, un scellement chimique est une substance composée essentiellement de la résine et de durcisseur. Cependant, le produit est conditionné dans une cartouche équipée d’un embout conique et généralement accompagnée d’un pistolet à injection. En effet, au contact de l’air, le scellement chimique sèche et se durcit, permettant d’avoir une fixation résistante et durable.

Fixer une tige filetée dans le mur : les étapes

En effet, il est important de suivre respectivement les étapes pour garantir le résultat : obtenir une fixation bien solide.

Etape 1 : les préliminaires

Pour commencer, rassemblez les outils et matériels nécessaires. Vous aurez donc besoin de :

Kit complet de scellement chimique

Tamis pour les fixations dans un matériau creux

Tige filetée avec ses écrous

Perceuse et de foret adapté au diamètre de la tige filetée

Une fois que vous avez tout le nécessaire pour réaliser les travaux, il vous faut protéger les alentours du plan de travail pour faciliter le nettoyage.

Vous devez ensuite passez au découpage de la tige filetée suivant la mesure nécessaire. Découvrez ici comment couper une tige filetée.

Etape 2 : repérage et perçage des points d’ancrage

A l’aide d’un crayon, marquez les points de fixation. Utilisez une perceuse munie d’un foret de diamètre adéquat à la cheville pour percer les trous d’ancrage. Ensuite, réalisez un trou avec une profondeur de même longueur que la cheville. Puis, dépoussiérez l’intérieur de l’orifice avec une souffleuse

Etape 3 : faire le scellement chimique proprement dit

Pour continuer, prenez le kit de scellement, bien mélanger les composants puis visser l’embout à la canule et montez le pistolet sur la cartouche. Cependant, avant d’injecter le produit, placez le tamis dans le trou, pour augmenter l’adhérence du scellement chimique dans un matériau creux comme le parpaing ou une brique creuse. Ensuite, remplissez le trou avec le mélange, puis sans attendre, placez la tige filetée tout en la maintenant bien à la perpendiculaire. Puis, laissez sécher tout en respectant le temps de prise.

C’est fait ! Il ne vous reste plus qu’à fixer votre objet.

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Les isolants naturels pour l’habitat

A l’heure actuelle où l’avenir de notre planète est en jeu, toutes les techniques qui contribuent à des fins écologiques sont les plus incitées. Il en est ainsi dans l’isolation des maisons ; les isolants naturels sont de plus en plus privilégiés que les isolants synthétiques. Les isolants naturels sont des matériaux issus de produits naturels recyclables qui peuvent être d’origine animale, végétale ou minérale. Zoom sur les différents isolants naturels, leurs avantages ainsi que leurs caractéristiques.

Isolants naturels : les avantages

Dans le temps et jusqu’à lors, la population des pays glaciers ont utilisé les isolations naturelles pour conserver la chaleur dans leur maison. Les isolants naturels sont réputés pour leur forte densité de matière, cependant ils proposent une excellente performance d’isolation. Ils ont une excellente aptitude thermique d’isolant autrement dit ils ont une bonne capacité à transmettre la chaleur ; un critère important en matière d’isolation. Les isolants naturels ont une perméabilité à la vapeur d’eau ce qui permet ainsi aux parois de respirer tout en évitant les problèmes de condensation. Ils assurent également une bonne étanchéité à l’air. Étant des dérivés de matériaux naturels, ces types d’isolants n’ont subi aucun traitement chimique, ni aucun additif nocif. Les matériaux naturels recyclés passent uniquement par des procédés de transformation purement écologiques. Outre ces qualités reliées à l’isolation, l’utilisation des matières naturelles impact sur l’environnement et la santé. Les matières naturelles sont exemptes de fibres irritantes ou allergisantes. D’ailleurs, de nombreux pays commencent à inciter sa population à adopter la méthode d’isolation naturelle en les donnant droit à des surprimes sur les primes d’énergie ou des réductions importantes sur les crédits d’impôts énergétiques. . Pour en savoir plus : Comment installer sa plaque professionnelle.

Isolants naturels : les isolants animaux

Il existe essentiellement deux sortes d’isolant animal dont la laine de mouton et la plume de canard ou d’oie. . Lecture complémentaire : Faux plafond placo.

La laine de mouton : matière souple et légère, elle possède une excellente aptitude thermique ou lambda. La laine de mouton est très absorbante sans pour autant entraîner des problèmes d’humidité. Elle ne prend pas feu facilement et peut s’adapter à toutes les structures : charpente, toiture, mur. Approfondissez avec plaquiste Bordeaux.

La plume de canard ou d’oie : elle possède également une bonne performance thermique et d’excellentes qualités hygrométriques. Pour en savoir plus : Pose bande placo.

Isolants naturels : les isolants minéraux ou biosourcés

Ce sont des isolants issus des minéraux recyclés et transformés de manière écologique. On citera entre autres :. Pour aller plus loin, consultez Poser du placo.

Laine de roche : un matériau issu de la roche ou de minerai de fer réduit en fibre. Elle est proposée sous forme de panneaux ou de matelas soufflé. Elle a une bonne performance d’isolation qui dépend notamment de l’épaisseur du panneau. La laine de roche est très résistante à l’humidité, au feu, et propose une excellente isolation phonique. .

La vermiculite : minéral argileux d’origine basaltique, proposé en vrac et peut aussi être combiné à des panneaux de béton ou de plâtre. La vermiculite est une matière légère mais relativement dense, ce qui la fait un excellent isolant thermique et phonique. Elle a aussi une grande résistance aux insectes, aux rongeurs, au feu et à l’humidité. Elle possède une durabilité assez longue. .

La fibre de verre : matériau issu d’un mélange de sable et de verre recyclé. Il est présenté sous forme de panneau ou en matelas. C’est un bon isolant thermique, néanmoins son utilisation est déconseillée dans les endroits humides. Ce matériau est sensible à l’humidité et tend à perdre sa qualité d’isolant une fois au contact de l’eau. Il convient mieux pour isoler les murs des chambres à vivre et les greniers. .

Le verre cellulaire : essentiellement composé de sable siliceux transformé en mousse rigide après cuisson à 1000°C. Sa performance thermique est bonne et il a une excellente imperméabilité à l’air et à la vapeur d’eau. Il est proposé sous forme de panneaux de mousse de verre. On peut l’utiliser de différentes manières : comme bardage, bloc de maçonnerie, isolation de planchers et toitures. .

Isolants naturels : les isolants végétaux

On retrouve une grande variété d’isolants végétaux, mais parmi les plus intéressants il y a :.

Le liège : matériau issu de l’écorce du chêne liège, liège propose une performance thermique suffisante avec une valeur lambda de 0.038 à 0.043 W/mK ; il est toutefois préférable de se tourner vers les lièges expansés ou manufacturés pour obtenir un résultat plus que satisfaisant. Ces types d’isolants sont constitués par une face en liège et une autre en fibre de noix de coco Il est proposé sous forme de granulé ou de panneaux. Le liège est une matière naturelle quasiment imputrescible et possède une grande résistance mécanique.

La laine de chanvre : matériau naturel transformé issu des fibres de la plante de chènevotte. Elle possède des qualités isolantes dont une bonne conductivité thermique de lambda 0.039 à 0.045W/mK et d’excellentes aptitudes d’isolation acoustique et phonique. Elle est présentée sous forme de panneaux semi-rigides, en rouleau ou en vrac. Elle nécessite un traitement ignifuge pour résister au feu. .

Ouate de cellulose : matériau issu de papier recyclé, proposé en vrac ou sous forme de panneaux. Pour augmenter sa densité ainsi que sa performance d’isolation, l’ouate de cellulose est combinée à des fibres polyoléfines ou des fibres de coton. C’est une matière particulièrement absorbante et propose une qualité d’isolation thermique variable de 0,035 à 0,041W/mK suivant le type de fibres qui serviront de lien. .

Le lin : issu des fibres de textile non utilisés dans les industries. Il propose une bonne conductivité thermique mais plutôt variable de 0.037W/mK à 0.042W/mK suivant le degré de l’humidité de l’environnement dans lequel il sera installé. Il est proposé en rouleau ou sous forme de panneaux. C’est aussi un excellent isolant phonique.

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Comment installer une douille d’ampoule?

Pour fixer et faire fonctionner les ampoules, toutes catégories de luminaire nécessitent une douille. Celle-ci est un dispositif métallique ou en plastique qui permet de raccorder les ampoules aux conducteurs électriques. On peut trouver deux types de douille : à baïonnettes et à vis. Découvrez comment il est facile de monter une douille d’ampoule même avec sa structure un peu complexe.

Comment installer une douille d’ampoule : les différents types de douille et leurs caractéristiques

Il existe deux catégories de douille : les douilles à baïonnettes et les douilles à vis. Celles-ci se distinguent par la forme du culot de réception de l’ampoule. La douille à baïonnette se caractérise par deux fentes à angle droit placées sur chaque côté bien en parallèle de part et d’autre de la bordure du dispositif ; les ouvertures sont destinées à recevoir les ergots du culot de l’ampoule d’où la dénomination de douille « à baïonnette ». Quant à la douille à vis est constitué par un culot structuré par des saignées de vissage. On peut trouver deux gabarits de douille à vis qui sont de 27 mm (E27), conçue pour les ampoules ordinaires, et de 14 mm (E 14) pour les petites. Les douilles se différencient également par la matière qui les compose, il y a celles qui sont faites de laiton et celles qui sont en plastique.

Toutes les douilles, quel que soit leur type sont formées par 3 éléments :

Le noyau : c’est l’élément qui permet le raccordement de l’ampoule aux conducteurs électriques. Il est constitué de deux bornes dans lesquelles sont insérés les fils et les plots de contact de l’ampoule ;

Le culot : c’est la partie dans laquelle est insérée le noyau. Il présente une ouverture pour permettre le passage des câbles d’alimentation ;

Le corps : c’est l’élément qui permet de fixer l’ampoule sur le luminaire.

Comment installer une douille d’ampoule : les outils indispensables pour installer une douille

Comme dans chaque manœuvre de branchement électrique, vous aurez besoin d’un tournevis plat et cruciforme, d’une pince coupante et d’une pince à dénuder.

Comment installer une douille d’ampoule : étapes pour monter une douille

Le montage des deux types de douille suit le même procédé, vu qu’elles ont une structure commune. Voici donc les étapes à suivre pour monter correctement une douille :

Coupez le courant avant de réaliser le travail

Dénudez de quelques centimètres les fils conducteurs

Démontez ensuite la douille. Découvrez dans un autre article comment démonter une douille à vis et une douille à baïonnettes.

Insérez le câble par l’ouverture du culot

Fixez les conducteurs sur les bornes du noyau

Assurez-vous que les deux rainures de la douille soient bien positionnées dans les deux cavités du corps du noyau

Vissez le fourreau sur le culot

Vissez l’ampoule pour la fixer sur la douille sans trop la serrer au risque de briser l’ampoule.

Il ne vous reste plus qu’à remettre le courant en marche et appuyer sur l’interrupteur.

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Outils pour électricien

Toute catégorie d’ouvrier a besoin de matériel spécifique pour pouvoir effectuer les travaux dans les règles de l’art. Il en est de même pour les travaux d’électricité ; amateur ou professionnel, celui- ci doit également avoir ses propres outils. Voici les matériels nécessaires qui doivent composer la boîte à outil d’un électricien.

Outils pour électricien : travaux du fil

Les travaux d’électricité s’occupent de l’installation et de la réparation des réseaux électriques d’un lieu ou d’un matériel électrique. La liaison électrique est assurée essentiellement par des fils et des câbles électriques. Cependant, le bricoleur doit utiliser des outils appropriés pour pouvoir manipuler correctement ces éléments de connexion. On citera entre autres : . Sujet connexe à explorer : Comment trouver une fuite électrique.

Une pince à dénuder ou le dénudeur : celle-ci sert à couper la gaine enveloppante du câble sans toucher aux parties internes du fil. On peut trouver des modèles ajustables qui sont pourvus de vis de serrage et des modèles automatiques. . À lire également : Installer un interphone.

Un couteau à dégainer ou le jokari : celle-ci finalise l’opération de la pince à dénuder ; il sert à retirer la gaine extérieure du fil électrique. Pour aller plus loin, consultez ampoules.

Une pince coupante : utilisée pour couper les fils internes du câble mais aussi pour les brins cuivriques. Sujet connexe à explorer : installation électrique.

Le tournevis : à embout plat ou cruciforme, le tournevis est l’ustensile incontournable pour tout bricoleur. Le manche du tournevis de l’électricien doit être fait de matière isolante pour des normes de sécurité. . Pour aller plus loin, consultez d’un matériel électrique. .

La pince plate ou à bec : celle-ci sert pour des travaux de précision ou pour atteindre des zones inaccessibles à la main. .

Outils pour électricien : outils de mesure

La mesure en électricité concerne l’intensité(A), la tension(V), la puissance(W) et l’énergie(kWh)électrique. Pour connaître ces différents paramètres, l’électricien a besoin :.

D’un testeur de tension sans contact : il permet de détecter une éventuelle présence de tension par l’émission d’un signal sonore ou visuel, que ce soit au niveau d’une prise, d’un câble ou au travers d’une paroi.

D’un multimètre qui sert à mesurer l’intensité en Ampère(A), la puissance en Watt(W) d’un circuit électrique.

Outils pour électricien : équipements de protection individuelle

La manipulation électrique est un travail à risque qui nécessite des mesures de sécurité strictes. L’électricien doit être suffisamment protéger avant d’entamer des opérations électriques. Comme équipement de sécurité, il a besoin :.

Des gants isolants : ceux-ci permettent de protéger ou d’isoler l’électricien contre les chocs électriques de basse ou haute tension. Les gants sont faits de latex, des matières isolantes qui ne permettent pas la transmission électrique. Les sur-gants sont parfois nécessaires pour les électriciens qui travaillent sur un circuit à haute tension.

D’un écran facial qui permet de protéger des explosions électriques

D’un tapis antistatique

De bottes isolantes

Outils pour électricien : outils complémentaires

Les matériels suivants sont également indispensables à l’électricien :

Une rallonge ou un enrouleur électrique est nécessaire dans le cas où la source électrique est assez éloignée du plan de travail. L’enrouleur électrique doit toutefois répondre à certains critères : proposé la puissance souhaitée en fonction des appareils à brancher. Elle doit généralement avoir une puissance entre 2 300 et 3 500 W. Il faut également qu’il soit suffisamment long pour ne pas à utiliser plusieurs en même temps. On peut notamment trouver des modèles de 10 mètres, 25 mètres voire 50 mètres.

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Comment poser une tringle à rideau ?

Pour habiller vos fenêtres avec des rideaux, vous aurez besoin d’installer des tringles à rideaux. Certes, la pose de cet accessoire peut vous paraître banale, pourtant, il existe différentes manières de le fixer suivant le modèle. Le coach du bricolage va vous montrer comment vous devez fixer les tringles à rideaux correctement.

Poser une tringle à rideau : les différents types de tringle

Les tringles à rideaux doivent avoir un style particulier pour s’apprêter aux voilages. D’ailleurs, on peut trouver des tringles dans différents styles, matières et formats. Les tringles de rideaux se différencient également par leur technique de pose.

On citera entre autres :

Les tringles barre qui se distinguent par des embouts personnalisables selon le goût de chacun. Les barres peuvent être ajustées suivant les mesures recherchées ; les embouts viennent donc masqués les traces de scie tout en apportant une touche d’originalité à vos fenêtres. A défaut de longueur, on peut allonger la barre avec un raccord tube, une restructuration qui passera inaperçue.

Les tringles extensibles sont fréquemment utilisées pour fixer les voilages des grandes baies vitrées ou en guise de séparation entre deux zones d’activité bien distincte dans une pièce ;

Quant à leur mode de fixation, on peut trouver 4 principaux types de tringle dont :

La tringle applique : les supports qui font tenir la barre sont fixés avec des vis et des chevilles, placés juste au-dessus de la fenêtre, appliqués contre le mur.

La tringle à fixation au plafond : les supports sont fixés au plafond. On utilise cette technique quand les fenêtres ou les portes sont parées de moulures décoratives ou par d’autres accessoires de parement.

La tringle mur- à -mur : ce modèle de tringle est conçu pour les fenêtres ou les portes encadrées entre deux murs comme dans les couloirs.

La tringle autobloquante : celle-ci est à fixer directement sur les battants des volets. Elle ne nécessite aucun perçage, la fixation se fait par un simple clipsage des clips se trouvant au niveau des embouts

Poser une tringle à rideau : les outils et matériels

Vous voulez que vos tringles tiennent durablement et que lors de l’installation, il n’y aille aucun dégât ? Utilisez tout simplement les bons outils, les matériels adaptés pour chaque usage. Pour poser les barres de rideaux, vous aurez donc besoin de :

Mètre à ruban

Niveau à bulle

Perceuse

Règle

Crayon

Fil à plombs pour la pose au plafond

Tournevis

Scie, dans le cas où un ajustage est nécessaire.

Poser une tringle à rideau : les étapes

Etape 1 : repérage de l’emplacement

Muni d’un crayon, d’une règle et d’un mètre ruban, repérez et marquez l’emplacement exact des supports de fixation de la barre de rideau.

Pour la pose des tringles classiques, la barre doit être installée au moins à 10 cm au-dessus de l’encadrement de la fenêtre ou de la porte. Tracez un point à 10 cm au-dessus du côté droit et gauche de la moulure de la fenêtre. Ensuite, repérez l’emplacement des dispositifs de fixation de la tringle en utilisant une équerre ; placez cette dernière sur le point que vous venez de réaliser puis marquez le point de fixation des supports à 10 ou 15 cm de plus de part et d’autre des premiers repères.

Quant à la pose au plafond, les mesures à respecter restent les mêmes, mais ici, le traçage se fera au niveau du plafond.

Etape 2 : mise en place des supports de fixation

Réalisez des pré-perçages au niveau des points préalablement marqués ; utilisez un foret adapté pour éviter de faire un grand trou dans le mur. Insérez les chevilles adaptées à la nature de votre mur (mur creux ou plein). Mettez en place le premier support de fixation puis vissez avec un tournevis. Avant de fixer le second support, vérifiez avec un niveau à bulle l’horizontalité entre les deux points de fixation dûment marqués. Il ne vous reste plus qu’à mettre en place le dispositif de fixation puis de le visser.

Etape 3 : fixation de la tringle

Avant de mettre en place la tringle, enfilez les anneaux et les rideaux à la barre. Insérez ensuite l’un des extrémités de la barre dans l’un des supports de fixation, puis poursuivez avec l’autre extrémité.

Et voilà ! Votre fenêtre est maintenant habillée.

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