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Présentation de nos coachs de la région : Dimitri De Cruz

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Le gel a figé votre serrure ou tout simplement parce qu’avec le temps, les pièces métalliques se sont peu à peu rouillées ? Vous n’avez pas encore le temps de remplacer votre serrure, voici quelques astuces faciles à faire pour débloquer une serrure grippée ou coincée. 

 

Débloquer une serrure : grippée par le gel

Si le gel en est la cause du blocage de votre serrure, voici comment vous pouvez sortir de la situation : 

Utilisez un briquet pour dégivrer le gel : pour le faire, il suffit de chauffer la clé avec la flamme. Tenez le haut de clé avec une pince ou portez des gants pour ne pas vous brûler. Une fois bien chauffée, introduisez la clé dans le trou de la serrure. Réalisez cette opération plusieurs fois jusqu’à ce que le givre qui bloque le mécanisme se fonde. 

L’alcool à brûler est un excellent dégivrant, pulvérisez un peu de ce produit à l’intérieur de la serrure. Utilisez une seringue pour répandre le produit dans les parties inaccessibles. 

Prévention : Pour éviter de rencontrer ces malencontreux incidents, induisez la serrure avec de la vaseline. Badigeonnez la clé avec de la vaseline puis introduisez-la dans la serrure ; répétez plusieurs fois. Vous verrez que votre serrure sera bien à l’abri du gel. 

 

Débloquer une serrure : grippée par usure

Avec le temps, les pièces de votre serrure commencent à se rouiller et sont difficilement à manipuler. Pour dégripper la serrure, vous pouvez utiliser un produit spécial dégrippant que vous retrouverez facilement dans les grandes surfaces ou chez le quincaillier du coin. Ces produits présentés sous forme de spray ne sont pas nocifs pour votre santé ni pour l’environnement. Pulvérisez un peu de ce dégrippant à travers le trou de la serrure. Introduisez la clé tout en exerçant une sorte de pression sur le cylindre ou le barillet de la serrure. 

Il existe également d’autres alternatifs qui peuvent remplacer le super dégrippant, il y a l’huile de paraffine ou l’huile minérale, du savon ou de la cire de bougie. Quant à ces derniers, évitez d’en abuser, cela peut entraîner le bouchage de la serrure. 

 

Débloquer une serrure : prévention contre le grippage de serrure

N’oubliez pas de lubrifier votre serrure de temps en temps avec des produits moins gras qui peuvent encrasser la serrure. Époussetez les poussières avec de la bombe à air ou avec un sèche-cheveux. Terminez le nettoyage avec un passage au chiffon. 

Pensez à remplacer votre serrure pour garantir de nouveau votre sécurité. 

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Dans cet article vous allez découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le mastic acrylique. 

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Combler les fissures, reboucher les trous, il existe une solution parfaite pour remettre à neuf vos murs, vos meubles et tout ce qui concerne la menuiserie chez vous. Le mastic acrylique, le produit phare qui vous permettra de rénover et de dissimuler toutes les imperfections apparentes qui nuisent à l’harmonie de votre décoration intérieure. Qu’est-ce que c’est ? Pour quelles utilisations ? Comment l’utiliser ? Vous saurez tout sur le mastic acrylique. 

 

Description et caractéristiques du mastic acrylique

En effet, le mastic acrylique est un mastic plastique fait à partir de résine acrylique, un composant qui peut être aqueux ou à base de solvant.  A température ambiante, le mastic se polymérise par évaporation de l’eau ou du solvant. En effet, il est qualifié de plasto-élastiques parce qu’il possède les caractéristiques des plastiques et des élastomères. Il s’emploie sans primaire sur des supports poreux comme le béton, le plâtre, le bois, mais il adhère parfaitement sur les matériaux lisses comme les matières plastiques, le métal ou l’aluminium. Egalement, il possède une bonne résistance aux Ultra-violets, à l’eau et à l’eau de mer, au brouillard salin mais aussi aux acides et bases dilués. Le mastic acrylique a une texture caoutchouteuse une fois exposée à température ambiante. Il a l’avantage d’être accommodé à la teinte selon nos goûts parce qu’il peut être peint. 

 

Domaine d’application du mastic acrylique

Cependant, le mastic acrylique est utilisé pour diverses utilisations, quoiqu’il ne soit pas adapté dans des endroits humides comme la cuisine et la salle de bain. Il est essentiellement utilisé comme

Joints d’étanchéité en menuiserie et maçonnerie,

Pour retaper les fissures intérieures ou extérieures,

Pour calfeutrer les portes et les fenêtres 

Comme joints de finition des meubles avant peintures

Joints entre les baguettes d’angle

 

Etapes à suivre : 

L’application du mastic acrylique doit passer par 3 étapes pour garantir un rendu impeccable. 

Etape 1 : Préparation des supports pour la pose

Pour commencer, les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées pour permettre une bonne adhérence. Ensuite, dégraissez les surfaces en aluminium ou autre matières métalliques avec un chiffon imbibé de solvant non abrasif. Egalement, brossez le béton à la brosse métallique pour enlever toutes traces d’imperfection puis dépoussiérer à l’air comprimé. Frottez le bois avec du papier de verre à grains fins ou à gros grains en fonction de l’ampleur des impuretés.

Etape 2 :  Préparation du mastic acrylique

Cependant, le mastic acrylique est présenté dans en cartouche, qui généralement est accompagné en kit d’un pistolet à colle. La cartouche est surmontée par un embout refermé sur lequel sera fixé une canule conique qui facilite l’application du mastic. Coupez complètement l’opercule puis visser la canule sur l’embout de la cartouche. Coupez le bout du cône selon la largeur du joint à réaliser. Montez le pistolet à colle sous la cartouche.

Etape 3 : Application 

Ensuite, Pressez sur la détente du pistolet de manière continue et constante tout en pointant l’embout de la cartouche sur la surface à enduire. Lisser la surface avec une spatule ou avec votre doigt légèrement mouillé, de préférence dans le sens de bas en haut pour permettre un bon écoulement d’eau. Pour finir, laissez sécher pendant de longues heures avant de le peindre. 

 

Notes : Pour les applications extérieures, protégez les surfaces traitées avec des sacs plastiques pour éviter le contact à l’humidité pendant le temps de séchage. Évitez également d’appliquer le mastic acrylique par temps froid à une température inférieure à 5°C. 

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Quand l’eau de la piscine commence à changer de couleur ; elle prend un ton plus sombre et encore pire, elle se verdit. Il n’est plus question d’y plonger. L’eau est insalubre ; elle n’est plus bonne pour la baignade. Pourquoi l’eau devient- elle verte ? Comment l’éclaircir ? 

 

Piscine verte : les causes

 

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles l’eau de la piscine devient verte. Cela peut être le reflet des algues accumulés au fond du bassin. Au soleil, l’eau prend une couleur verdâtre. Une eau avec une faible teneur en chlore propose une condition idéale à la prolifération des algues. Si votre piscine est entourée de pelouses, certains des produits contenus dans les engrais pour la fertilisation des sols peuvent se répandre dans l’eau. Pourtant, ces produits contribuent également à la multiplication des algues. Des niveaux de chlore insuffisants entraînent à la formation d’acide cyanurique, ce qui rend l’eau de la piscine trouble.

 

Piscine verte : le nettoyage

La première étape pour éclaircir l’eau de la piscine consiste à éliminer les dépôts d’algues et les diverses rugosités. Pour cela, vous aurez besoin d’une épuisette et d’une brosse. Avant le nettoyage, réduisez l’eau de la piscine au quart de son volume. Brossez et nettoyez le fond du bassin. Assurez-vous que les résidus en vrac ne montent pas la surface de l’eau. Dès que les dépôts se sont desserrés, laissez l’eau sale s’écouler directement à travers le drain. Nettoyez également la poche du préfiltre de la pompe. Exécutez à nouveau à la brosse pour éliminer complètement les algues.

 

Piscine verte : traitements aux produits actifs

Une fois le bassin complètement nettoyé, vous pouvez le remplir à nouveau. Pour conserver la belle couleur transparente de l’eau de votre piscine, ajoutez de produits actifs pour stabiliser le pH du milieu en fonction du volume de la piscine. Vérifiez le pH de l’eau avant d’ajouter le produit. Cela doit être compris entre 7,2 et 7,6. Si la valeur est parfaite, vous pouvez appliquer du chlore ou du peroxyde d’hydrogène. Vous pouvez également traiter l’eau avec les deux agents en même temps. Le résultat est plus rapide et plus efficace. Il est important de respecter le bon dosage par volume d’eau pour éviter que l’eau ne devienne toxique.

 

Piscine verte : traitement préventif contre le reflux des algues 

Si l’eau de la piscine contient la bonne dose de chlore, il n’y a aucun risque de croissance active d’algues. Néanmoins, il est toujours nécessaire d’appliquer des traitements préventifs pour éviter leur retour. Ajoutez régulièrement de l’algicide à l’eau de votre piscine. Choisissez des produits anti-algues qui à la fois stabilisent le pH de l’environnement et empêchent la formation d’algues. 

 

Piscine verte : floculation de l’eau

 La floculation est un processus dans lequel les plus petites particules sont agglomérées au fond du bassin afin qu’elles puissent être recueillies par le sac de filtration. Ajoutez à l’eau, des produits de floculation qui permettent à ces minuscules particules de se transformer en flocons. Ceux-ci peuvent donc être facilement filtrés et éliminés de l’eau.

 

Enfin, n’oubliez pas d’entretenir régulièrement votre piscine. Nettoyez les filtres, mais aussi la pompe. N’attendez pas que les algues s’accumulent avant de prendre les mesures nécessaires.

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Alain se présente:

Je m’appelle Alain, j’ai crée ma première entreprise dans le batiment à 23 ans. Mais à vrai dire, mon père était peintre décorateur et je suis tombé dans ce monde là très jeune. De la même manière que Obelix dans le chaudron. 

J’ai tout appris par moi-même en regardant et surtout en pratiquant. J’ai pu acquérir de nombreuses compétences au fil du temps et j’ai maintenant une totale maîtrise des travaux en bâtiment. 

Par la suite, la création est devenue une vrai passion. De nature très curieux j’aime détourner les objets pour en créer de nouveaux. Ainsi, ils sont tous uniques et créer avec des matériaux réutilisés. 

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Vous voulez changer la décoration de votre maison et déplacer quelques tableaux ou des étagères ? C’est parfait ! Sachez toutefois, qu’une fois que vous retirez un objet dans un mur creux, il va vous falloir également retirer les chevilles Molly car celles-ci ne resteront pas inaperçues dans l’ensemble de la décoration. Pour ne pas endommager le mur, il vous faut appliquer la bonne technique. Découvrez différentes techniques pour retirer facilement une cheville Molly. 

 

Enlever une cheville Molly : spécificité

Une cheville Molly est une cheville spécifique utilisée pour fixer des objets lourds sur un mur creux comme le placo, la brique creuse… La cheville Mollys est structurée par une collerette, une tête filetée, des ailettes déformables, un raidisseur, un écrou et une vis mécanique. Une fois que la cheville pénètre dans le mur, les ailettes se déploient et se fixent sur le revers intérieur du mur. Aussi, pour retirer cet accessoire, le principe consiste à détruire les pièces qui permettent la fixation. 

 

Enlever une cheville Molly : avec un tournevis 

La technique du tournevis est simple et efficace ; pour le faire, vous aurez seulement besoin d’un tournevis plat et d’une pince. Insérez le tournevis sous la collerette qui se trouve sous la tête de la cheville ; utilisez le tournevis comme levier pour casser cette pièce, puis retirez-la complètement avec une pince. Poussez vers l’intérieur du mur la partie restante avec le tournevis. 

 

Enlever une cheville Molly : avec une perceuse

La méthode suivante est très rapide. Vous aurez besoin d’une perceuse munie d’un foret de taille légèrement supérieure à la cheville. Vous n’aurez qu’à percez directement sur la tête de la cheville, la collerette va se casser d’elle-même. Il ne vous reste plus qu’à faire tomber la pièce ancrée dans le mur vers l’intérieur. 

 

Enlever une cheville Molly : avec un marteau

A l’aide d’un marteau, tapez sur la collerette pour la séparer de la cheville. Faites toutefois attention dans vos gestes pour ne pas toucher le mur. Enlevez le reste de collerette avec une pince, puis enfoncer la partie restante. 

 

Enlever une cheville Molly : finition

Il n’est pas question de laisser des trous dans le mur, vous allez devoir combler les vides laisser par les chevilles. 

Réalisez un petit rouleau de papier journal de diamètre légèrement inférieur au trou. Insérez- le dans l’espace vide sans dépasser la surface du mur. Enduisez du plâtre sur la surface pour camoufler le trou, puis lissez. Laissez sécher pendant 24 heures et terminer par un polissage au papier de verre gros grains. Vous pouvez maintenant peindre sans souci votre mur. 

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Pièce indispensable pour fixer un objet lourd sur un support creux, si petite et discrète qu’elle soit, la cheville Molly assure un rôle très important et sa présence est non négligeable. La cheville Molly est un dispositif métallique qui permet un meilleur accroche au mur et son choix se fait en fonction du poids de la charge à supporter. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur la cheville Molly : sa description technique, ses différentes formes et son utilisation. 

 

Cheville Molly : description technique

On fait souvent référence à la cheville mécanique à expansion par déformation dès qu’on parle de cheville Molly. Cette dernière possède un système d’ancrage d’une grande résistance et un risque d’arrachement faible grâce à sa forme et son mode de fonctionnement. La cheville Molly est notamment composée de plusieurs éléments qui contribuent ensemble pour garantir une liaison résistante. Elle comprend :

Une tête large qui assure la fixation du côté extérieur. Elle est spécialement conçue pour s’apprêter à tous types de support pour éviter de les endommager 

Des branches cintrées, présentant un pli au milieu, qui une fois dépliées prennent la forme d’un trapèze

Des raidisseurs longitudinaux sont des petits filaments plastiques longitudinaux qui servent d’appui aux branches cintrées

Un écrou cylindrique qui empêche de désolidariser le montage.

 

Cheville Molly : les différents types

Il existe trois sortes de chevilles Molly qui se distinguent par leur mode de fixation :

La cheville Molly à expansion classique s’insère dans un trou préalablement percé dans le mur et est sertie à l’aide d’une pince à expansion. 

La cheville Molly autoforeuse s’insère dans le mur par vissage de l’écrou qui se trouve sous la tête. Ce type de cheville n’est pas doté d’écrou sous les raidisseurs mais d’une pointe de forage et de guidage munie de picots anti-rotation. 

La cheville Molly autoperceuse se fixe par frappe au marteau puis elle est sertie à la pince à cheville. 

Toutefois, quel que soit le type de cheville, leur composition et leur fonctionnement restent pratiquement les mêmes. C’est leur mise en œuvre ainsi que le matériau de support qui va les différencier. Il existe également des chevilles Molly de différentes largeurs et différentes longueurs. Afin de déterminer celle qu’il vous faut, vous devrez tenir compte de certains critères. 

 

Cheville Molly : critères de choix

On ne choisit pas les chevilles Molly au hasard, il est important de tenir compte de certains critères pour garantir la stabilité et la résistance de la liaison. 

Pour s’assurer qu’on a choisi la cheville à la bonne taille, il faudra prévoir la charge maximale qu’elle va supporter ; si la charge totale est inférieure à 20 kg, la cheville adéquate doit être de diamètre compris entre 3 et 5 mm. Et pour une charge inférieure ou égale à 50 kg, le diamètre de la cheville sera compris entre 6 et 8 mm. D’ailleurs, la capacité de charge des chevilles Molly est mentionnée sur leur emballage.

 

Quant à la longueur de la cheville dépendra de l’épaisseur du support. Il est plus prudent de choisir un modèle à la plus grande longueur.

La nature du support de fixation est également déterminant dans le choix d’une cheville. Les chevilles Molly autoperceuses et autoforeuses ne peuvent être utilisées que sur des plaques de plâtres. Pour tout autre type de matériau de support creux comme le parpaing, la brique creuse, on utilisera la cheville Molly à expansion classique.

 

Cheville Molly : Fixation

Voici les étapes à suivre de la mise en œuvre d’une cheville Molly :

Etape 1 :  Repérage et perçage 

Repérez au crayon l’emplacement des chevilles Molly. Choisissez un foret de même diamètre que la cheville, puis percez sur les points de repérages.

Pour une cheville autoforeuse, nul besoin de faire un perçage ; la cheville est conçue pour réaliser d’elle-même le perçage. Pointez la cheville sur le repère puis visser à l’aide d’une clé adaptée. Quant à la cheville autoperceuse, pointez la cheville et frappez-la avec un marteau.

Etape 2 : Mise en place du corps de la cheville 

Enfoncez la cheville dans le trou puis dévissez la vis métallique avec une pince à cheville. Frappez la collerette avec un marteau pour bien enfoncer les petits crocs dans le mur. Remettez la vis en laissant quelques millimètres.

Etape 3 : fixation de la cheville 

Avec une pince spéciale pour chevilles Molly, insérez la vis qui dépasse de quelques millimètres dans la tête de la pince et serrez. Ce procédé permettra de déformer les branches métalliques de la cheville et d’ancrer le corps de la cheville dans le mur.

Etape 4 : Fixation de l’objet 

Retirez la vis de la cheville et fixez votre objet puis remettez la vis dans la cheville tout en la serrant fermement.

 

Découvrez ici comment enlever une cheville Molly.

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Découvrez nos formations en pose de placo

Pour fixer les plaques de plâtre, il faut des vis à placo, des vis spécialement conçues pour traverser sans difficultés les matériaux tendres sans les endommager. En effet, les vis à placo sont disponibles sous différentes dimensions afin de s’adapter à toutes les tailles de plaques de plâtre. Que faut-il savoir pour bien choisir ses vis à placo ? Zoom sur les vis à placo.

 

Quelle vis pour placo : propriétés techniques des vis à placo

En effet, les vis à placo se reconnaissent facilement par leur tête en trompette ou fraisée, par l’empreinte bien marquée des pas de vis et leur pointe pointue. Cependant, elles sont auto-perforantes et sont généralement de couleur noire. En effet, elle est de taille standard est de 3,5 mm de diamètre par 25 mm de longueur ; mais on peut trouver différents modèles de vis pour placo qui sont adaptées pour les plaques de plâtre de différentes hauteurs : 

La vis à placo 3,5×25 mm ;

La vis placo 3,5×35 mm ;

La vis placo 3,5×45 mm ;

La vis placo 3,5×55 mm.

Pour permettre une meilleure accroche et sans abîmer le mur, les vis à placo s’accompagnent obligatoirement de chevilles de fixation. Découvrez ici comment choisir la dimension des chevilles.

 

Les chevilles de fixation pour placo : 

En effet, on peut trouver tout un design de chevilles qui sont choisies en fonction du poids de la charge à supporter et selon l’épaisseur de la plaque de plâtre. Cependant, les chevilles de fixation pour placo sont notamment : 

La cheville en plastique, utilisée pour fixer des objets légers ne dépassant pas les 3 kg. Il existe notamment différentes formes de cheville en plastique qui se différencient par leur mode d’ancrage ; on citera entre autres les chevilles à clouer, celles-ci ne nécessitent pas de pré-perçage pour les fixer ; les chevilles à ancrage sont dotées de deux ailettes qui se déploient une fois ancrer dans le mur ; les chevilles visser se fixent directement dans la cloison en placo grâce à leur filetage externe.

Les chevilles à expansion dont le type chevilles Molly sont utilisées pour supporter des charges plus importantes et plus volumineuses. Elles garantissent une fixation fiable et résistante dans les plaques de plâtre. Découvrez ici l’article sur les chevilles Molly.

Les chevilles autoforeuses ou autoperceuses sont réservées pour les charges inférieures à 20 kg. Elles sont faciles à fixer grâce à leur pointe pointue.

 

Fixer dans du placo : 

Tout d’abord, vous devez réunir les outils nécessaires dont : une perceuse, une cheville métallique à expansion, une pince à expansion, un foret matériau.

Ensuite, commencez par repérer les points de fixation sur le mur puis utilisez percez avec une perceuse et un foret adéquat au diamètre de la cheville. Pour continuer, placez la cheville dans le trou et introduisez la base jusqu’à ce que ses crans pénètrent complètement dans le placoplâtre. Desserrez légèrement la vis à placo que vous avez préalablement insérée dans la cheville.

Utilisez la pince à expansion pour retirer la vis de la cheville. Fixez votre objet puis remettre la vis dans la cheville et visser. Ne vissez pas trop la vis dans la cheville pour ne pas l’endommager. 

Vous pouvez également apprendre à réaliser facilement votre pose de placo grâce à l’aide d’un coach à domicile. Pour cela, découvrez nos cours pose de placo.

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Comment plier ses serviettes façon Noël ?

Pour Noël embellissez votre table en donnant à vos serviettes la forme d’un sapin ! Terminé la serviette pliée en deux sous les couverts ou en quatre sous le verre ! Cette année, le DIY s’installe à votre table ! Faîtes plaisir à vos convives avec une décoration original et pour les parents, apprenez aux enfants l’art de la table !
Dans ce tuto, nous vous accompagnons étape par étape dans le pliage simple et rapide de vos serviettes ! Découvrez également notre article sur l’étoile de Noël en origami.

COMMENT PLIER SES SERVIETTES DE TABLE FAÇON NOËL

VOUS AUREZ BESOIN DE :

• 1 serviette carré en tissu de la couleur de votre choix (Conseil déco : pour rappeler le symbolique sapin de Noël, un vert grenouille serait la bien venue!)
• 2 mains bien coordonnées

LES ETAPES DU PLIAGE

Etape 1 : Prenez votre serviette puis pliez la en 4

Etape 2 : Placez la serviette face à vous de sorte d’avoir un losange et repliez chaque pointe détachable une par une vers le haut de la serviette (laissez un léger espace entre les plie).

Etape 3 : Retournez soigneusement le pliage.

Etape 4 : Pliez la serviette en prenant la pointe gauche et en faisant en sorte que celle-ci touche le milieu du côté droit. Puis repliez le côté droit par dessus.

Etape 5 : Retournez soigneusement le pliage de sorte que la pointe obtenue par la précédente opération soit maintenant vers le haut. Vous devriez désormais vous trouver face aux plis de la 2e étape.

Etape 6 : A présent, retrousser chaque pointe vers le haut en dissimulant chaque pointe sous le tissu.

Tadaaaaam ! Votre table est enfin prête à accueillir vos invités gaiement et dans l’esprit de Noël grâce à vos serviettes-sapins ! N’oubliez pas, Mon Coach Brico propose aussi des cours à domicile !

Ce tuto spécial Noël vous a plut ? Partagez sur Facebook en commentaire votre avis !

Dans ce guide, vous allez découvrir comment traiter le bois extérieur pourri et le protéger ! 

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Comment traiter le bois extérieur pourri ?

Bois et humidité ne font pas bon ménage. L’humidité tend à pourrir la matière mais aussi à favoriser le développement des mousses, des champignons et des vers xylophages. Pourtant, étant un matériau hygroscopique, le bois est absorbant et retient l’eau. Les meubles en bois extérieurs sont les plus exposés au risque de putréfaction. Cependant, il est important de les protéger contre l’humidité pour les conserver dans un bon état. 

 

Caractéristiques d’un bois pourri : 

Il est important de reconnaître les traits caractéristiques du bois pourri afin d’apporter le traitement adéquat. En effet, le bois pourri se reconnaît par sa teinte qui tend à se noircir pour les bois bruts, et par l’écaillement de la peinture pour ceux qui ont reçus des couches de peinture. Le bois pourri est également facilement friable, et certains sont déformés voire bombés à cause de la saturation d’eau. La surface du bois pourri présente des fissures et un tapis de mousse ou de champignons commencent à s’y répandre. Quand l’un de ces signes apparaît, vous devez sans plus tarder à apporter le remède nécessaire pour stopper l’expansion de la putréfaction. Toutefois, signes ou pas signes, il est obligatoire d’apporter au bois extérieur, un traitement préventif contre la pourriture et toute autre attaque pouvant affecter son état. 

 

Traitements préventifs : 

Les traitements préventifs s’opèrent sur du bois neuf et sain. L’opération consiste à appliquer du produit qui va créer une barrière étanche qui va empêcher l’humidité d’imprégner dans le bois. Les traitements préventifs garantissent une protection du bois sur une période pouvant aller au-delà de 10 ans suivant le type de produit appliqué. Toutefois, il est important de renouveler le traitement régulièrement pour garantir, augmenter son efficacité et diminuer les chances d’avoir du bois pourri. Pour s’assurer du résultat, il faut que le bois soit bien sec et propre. Pour commencer, traitez le bois avec un traitement fongicide et insecticide. Il existe différentes manières de procéder à l’application : 

Par aspersion ou pulvérisation avec un pistolet électrique équipé d’un pulvérisateur. Ce procédé consiste à injecter le produit dans les profondeurs de la matière avec un embout de seringue 

Par trempage qui consiste à faire tremper les pieds de meubles ou les pièces de forte épaisseur dans un récipient contenant du produit.

Une fois le bois protégé, il ne reste plus qu’à appliquer la couche de protection pour rendre la matière étanche et imperméable à l’eau mais aussi aux UV. Vous pouvez notamment appliquer une couche de peinture, de vernis ou de l’huile anti-pourriture. 

 

Comment traiter le bois extérieur pourri : Traitements curatifs 

Les traitements curatifs sont réalisés sur du bois pourri et affecté. Le procédé consiste à retirer les parties désagrégées, de réparer les dégâts en rebouchant les trous et les fissures, d’appliquer du produit de traitement contre la pourriture et enfin d’enduire le bois de film protecteur. 

Pour enlever les surfaces abîmées, vous aurez besoin d’une brosse métallique, de papier de verre à gros grain et de brosse souple. Brossez avec une brosse métallique les zones friables et endommagées. Nettoyez ensuite la surface du bois pourri avec une brosse souple. Réparez les trous avec une pâte de bois, découvrez ici comment reboucher un trou dans du bois ; laissez sécher avant d’appliquer du produit curatif. Appliquez du durcisseur pour rendre la résistance au bois ; laissez sécher avant de peindre, de vernir ou d’huiler le meuble. 

Et voilà ! Soyez sûr que vos mobiliers extérieurs soient suffisamment protégés pendant un bon moment.  

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La rouille est inévitable si le métal n’est pas protégé contre la rouille. Pour préserver des objets métalliques de la rouille, il est important d’appliquer, avant toute utilisation, un traitement préventif contre ce fléau. Sinon, si le traitement est retardé, il existe différentes méthodes efficaces pour éliminer la rouille : naturelle, chimique ou mécanique. 

Comprendre le phénomène de l’oxydation du fer ou la rouille

L’oxydation du fer que nous appelons communément par rouille n’est rien d’autre qu’une réaction chimique qui se produit entre les molécules de fer et le dioxygène contenu dans l’air. Quand le fer entre en contact avec l’eau, la réaction d’oxydation du fer se produit en passant par trois étapes jusqu’à l’altération complète du métal. Les molécules d’oxygène se condense dans l’air et laisse finalement les ions de fer qui redeviennent de l’oxyde de fer à l’état initial d’où la formation de la rouille. Compte tenu de la quantité d’eau contenue dans l’air, le métal se désagrège étape par étape ; mais dans le cas où le matériau est directement exposé à l’eau, surtout dans une solution saline comme l’eau de mer, l’oxydation progresse rapidement. Pour préserver le métal, il faut le protéger de l’eau en appliquant du produit imperméable qui forme un film étanche sur la surface du matériau pour empêcher l’eau d’entrer en contact avec les molécules de fer. 

 

Comment enlever de la rouille sur du métal : préserver le métal contre l’oxydation

La solution la plus efficace pour éviter la formation de la rouille est l’application d’un produit antirouille dont les plus actifs sont malheureusement des substances chimiques. Elles sont essentiellement composées d’acide phosphorique et de la résine en émulsion qui forment une couche protectrice sur le métal. Le film épidermique empêche l’eau d’entrer en contact avec le fer. Cependant l’oxydation est évitée jusqu’à ce que le produit ne se désintègre à cause des chocs mécaniques ou sous l’effet de décapants chimiques.

Il existe des traitements moins corrosifs qui peuvent empêcher l’oxydation du fer, toutefois, leur application doit être répétitif pour produire une action durable. Ces produits sont notamment de la cire ou de la substance graisseuse comme la paraffine ou le silicone. 

Pour ralentir la progression rapide de la rouille, contrôler le niveau d’humidité dans le local de stockage des matériaux métalliques. 

 

Comment enlever de la rouille sur du métal : les différents traitements curatifs contre la rouille

La rouille a attaqué vos objets métalliques, il est temps d’appliquer les techniques qui permettent d’arrêter la progression du phénomène d’oxydation. Différentes méthodes peuvent mettre un terme à la formation de la rouille dont les techniques naturelles, chimiques et mécaniques. 

Les techniques naturelles consistent à utiliser des produits naturels qui réagissent avec perfection contre la rouille. Il s’agit des produits que vous retrouvez chez vous tel que le bicarbonate de soude, le citron, le vinaigre mais aussi le coca cola. Pour le faire, réalisez une pâte épaisse avec le bicarbonate de soude un peu d’eau, puis enduire le métal corrodé avec cette préparation. Laissez agir pendant quelques minutes avant de brosser le matériau. Quant aux autres produits, versez- en une bonne quantité sur le métal, laissez agir avant de brosser. 

L’application des produits chimiques sollicite un maximum de précaution ; il faut porter des gants et un masque de protection pour ne pas entrer en contact avec les produits ou les inhaler. Appliquez le produit avec une éponge. Laissez reposer quelques temps avant de frotter et de nettoyer complètement l’objet métallique. 

Des procédés mécaniques s’avèrent nécessaires dans certains cas quand les rouilles sont tenaces. Cette technique consiste à utiliser des outils d’abrasion telles que les brosses métalliques, les limes ou les papiers de verre. Parfois, l’utilisation d’une ponceuse électrique est conseillée pour obtenir un bon résultat. 

Une fois la rouille retirée, il faut protéger le métal en appliquant du produit préventif antirouille.

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